03 conceptos y controles básicos

CONCEPTOS Y CONTROLES BÁSICOS

Fotografía

2

FOTOGRAFIA: CONCEPTOS y CONTROLES BÁSICOS.................................................................................. 4
1. LA CÁMARA Y SUS CONTROLES............................................................................................................ 4
2. EL ENFOQUE........................................................................................................................................... 5
2.1. EL ENFOQUE EN LAS CÁMARAS SENCILLAS:............................................................................ 6
2.1.1 Objetivos de foco fijo: ................................................................................................................. 6
2.1.2. Objetivos con figuras simbólicas: ................................................................................................ 7
2.1.3. Objetivos con escala de distancia: .............................................................................................. 7
2.2. SISTEMAS DE ENFOQUE: ............................................................................................................ 7
2.2.1. Enfoque por telémetro: .............................................................................................................. 7
2.2.2. Enfoque reflex: .......................................................................................................................... 8
2.3. MECANISMOS DE AYUDA AL ENFOQUE EN EL VISOR: .............................................................. 8
2.3.1. Anillo de microprismas: ............................................................................................................. 8
2.3.2. Pantalla de campo mate: ........................................................................................................... 9
2.4. SISTEMAS AUTOFOCO................................................................................................................ 9
2.4.1.1. Autofoco activo: Infrarrojos .................................................................................................. 10
2.4.2. Autofoco pasivo: Comparación de contrastes ........................................................................... 10
2.5. UTILIZACION DEL AUTOFOCO ................................................................................................... 12
2.5.1. Bloqueo de enfoque ................................................................................................................ 12
2.5.2. Autofoco a través de un cristal ................................................................................................. 12
3. EL VISOR ............................................................................................................................................... 13
3.1. Visor de marco: ............................................................................................................................ 13
3.2. Visores ópticos o directos: ............................................................................................................ 14
3.3. Visor réflex SLR o de pentaprisma: .............................................................................................. 14
3.4. Visor reflex TLR: .......................................................................................................................... 14
3.5. Visor de pantalla: .......................................................................................................................... 15
4. DIAFRAGMA Y NÚMEROS F .................................................................................................................. 15
4.1. LOS DIAFRAGMAS FIJOS ........................................................................................................... 15
4.1.1. Diafragmas de abertura única ....................................................................................................... 15
4.1.2. Diafragmas waterhouse ................................................................................................................ 15
4.1.3. Diafragmas de disco giratorio ........................................................................................................ 16
4.2. LOS DIAFRAGMAS DE IRIS......................................................................................................... 16
4.3. NÚMEROS F................................................................................................................................ 17
4.4. Diafragma y profundidad de campo ............................................................................................... 18
4.4.1. Manejo de la profundidad de campo. ............................................................................................. 20
4.4.2. La distancia hiperfocal ................................................................................................................. 22
5. EL CONTROL DEL TIEMPO: EL OBTURADOR....................................................................................... 23
5.1. OBTURADOR CENTRAL............................................................................................................. 23
5.2. OBTURADOR DE PLANO FOCAL ................................................................................................ 23
5.3. SINCRONIZACIÓN CON FLASH .................................................................................................. 25
5.4. TREPIDACIÓN ............................................................................................................................. 25
6. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN. LEY DE RECIPROCIDAD 26

Fotografía. Conceptos y Controles Básicos

3


4

FOTOGRAFÍA: CONCEPTOS Y CONTROLES BÁSICOS

1. LA CÁMARA Y SUS CONTROLES

Cuando cogemos por primera vez una cámara entre las manos, siempre nos parece un
objeto casi mágico, con unas complicaciones técnicas inescrutables. Las cámaras actuales, con
sus automatismos, programas y constantes avances técnicos, nos hacen olvidar, a veces, que los
principios en que se basan son bastante sencillos. Una cámara es, en definitiva, una caja
estanca a la luz con dos planos paralelos. En uno se sitúa el objetivo, conjunto de lentes
que funcionan como una lente convergente, y en el otro el plano de la película, que es donde
se forma la imagen y es también donde tenemos que situar una emulsión fotosensible para
poder captarla.

Las funciones técnicas de la cámara son dos:
⇒ Formar nítidamente la imagen sobre la película o sobre el sensor digital ( enfocar )
⇒ Llevar a cabo la exposición según la información suministrada por el fotómetro.

El primer control que necesitamos en un objetivo es que pueda desplazarse, variar el plano
focal, dependiendo de la lejanía o proximidad del objeto que pretendemos fotografiar.
Los objetos lejanos se forman más cerca de la lente que los objetos próximos.
Necesitamos, pues, poder variar las distancias que hay entre la lente y la película para encontrar
el plano donde se forma la imagen de una forma nítida. A esto lo llamamos enfocar. Sin duda,
tenemos también que ver qué es lo que vamos a fotografiar, para poder elegir exactamente un
encuadre y no otro. Por lo tanto, necesitamos un visor por el que «veamos» la misma escena
que va a «ver» la película. Por último, debemos controlar cuánta luz llega a la película, y
adecuarla para que sea la correcta para una perfecta exposición. Mediante el fotómetro o
exposímetro podemos medir la luz exactamente en la escena y ajustar la que va a entrar en la
cámara mediante el diafragma y el obturador. Las cámaras modernas tienen todos los
controles automatizados, o parte de ellos. Objetivos de enfoque automático, programas que
miden la luz y disponen en milisegundos el diafragma y el tiempo adecuado a cada situación, etc.
Pero nada de esto nos debe confundir; la cámara es un instrumento más o menos preciso, pero
somos nosotros, y sólo nosotros, los que decidimos qué fotografiar y cuándo hacerlo.

Le dijo un escritor a un fotógrafo, “qué bonitas fotos haces, debes tener una buena
cámara fotográfica, a lo que éste contestó: qué libros más buenos escribes, debes de tener una
buena máquina de escribir.“


5

2. EL ENFOQUE

El mecanismo de enfoque se acciona para conseguir formar nítidamente la imagen sobre la
película o sobre el sensor digital de acuerdo con la distancia a la que se encuentra el tema a
fotografiar.
Los rayos de luz que provienen de un mismo origen, al atravesar una lente, convergen en un
mismo punto o imagen. Cada punto de una escena da lugar a su correspondiente imagen, y el
conjunto de los puntos de la imagen es fiel al original en las proporciones. La imagen proyectada por
una lente es una réplica exacta del original, en el sentido que las imágenes de los puntos de la
escena se distribuyen según su posición «izquierda o derecha», «arriba o abajo» y «delante o
detrás». Podemos afirmar que una lente proyecta una imagen tridimensional: las imágenes de dos
puntos que están a distancias diferentes de la lente se forman en distintos planos en la imagen.
Las imágenes de puntos situados a gran distancia (infinito) se forman más cerca de la
lente (delante) que las correspondientes a distancias menores, que se forman más lejos
(detrás); cuanto más cerca está el punto de la lente, más lejos de ésta se forma su imagen.

Ahora bien: nosotros podemos captar y recoger una imagen únicamente proyectándola sobre un
plano. Una fotografía es el resultado de proyectar y registrar una escena, generalmente
tridimensional, sobre un plano (la superficie de la película o del sensor). El cristalino del ojo proyecta
la imagen del exterior sobre la retina, que es una superficie curva pero también bidimensional.
La imagen de un punto cualquiera de la escena se forma a una distancia dada de la lente. Si
situamos el plano de la película a esa distancia es como si cortáramos la imagen tridimensional
proyectada por la lente para captar las imágenes de los objetos situados a una determinada


6

distancia. Por ello, las imágenes correspondientes a puntos situados en otros planos de la escena se
encontrarán en otros planos de la imagen proyectada por la lente y su imagen aparecerá desenfoca-
da. La distancia que aparece enfocada sobre el plano se denomina distancia de enfoque.

Es preciso colocar la lente a la adecuada distancia de la película según la posición del objeto a
fotografiar; el mecanismo de enfoque desplaza las lentes respecto a la película para obtener una
imagen enfocada de lo que se encuentra a la distancia marcada en la escala del mecanismo (anillo
de distancias de enfoque).

Un objetivo provisto de mecanismo de enfoque ofrece dos ventajas importantes:
⇒ La posibilidad de enfocar a distancias más cortas que los de foco fijo.
⇒ La posibilidad de enfocar sólo ciertos planos de una escena para destacarlos del resto y
evitar la confusión.

Foco de atención
Uno de los atractivos de la fotografía es la forma en que se pueden ajustar la cámara y el objetivo
para que sólo algunas partes de la imagen lleguen a quedar enfocadas. Esto hace que la atención
del observador se centre en algunas partes más que en otras.
Plano de enfoque
Estas tres fotografías muestran
claramente que un objetivo se puede
enfocar con precisión solamente en un
plano cada vez. En la primera fotografía
el objetivo se ha enfocado en el primer
plano (parte anterior de la mesa), en la
segunda en la estatua y en la tercera en
el cuadro del fondo.

2.1. EL ENFOQUE EN LAS CÁMARAS SENCILLAS:

2.1.1 Objetivos de foco fijo:

Las cámaras más rudimentarias y sencillas disponen de objetivos de foco fijo, que proporcionan
imágenes razonablemente nítidas de todos los objetos situados a 2 o más metros sin necesidad de
enfocar. A distancias mas cortas, el resultado aparecerá más desenfocado cuanto más cerca esté el
objeto.


7

2.1.2. Objetivos con figuras simbólicas:

Hay otros modelos donde el anillo de enfoque puede estar sólo dividido en símbolos que
denotan paisajes, fotografías de grupos y primeros planos, relacionando estas figuras con la menor o
mayor proximidad del tema. El dibujo de una cabeza quiere decir que la cámara está enfocada en
ese punto a 2 metros. Un grupo de gente simboliza el enfoque entre 3,6 metros y 4, y una mon-
taña significa que la cámara está enfocada a infinito.

2.1.3. Objetivos con escala de distancia:

En las cámaras de mayor calidad, el objetivo lleva una doble escala de distancias graduada en
metros y pies; de esta manera, muchas veces puede enfocarse el sujeto sin utilizar el visor.

2.2. SISTEMAS DE ENFOQUE:

El mecanismo de enfoque nos permite regular la distancia de la lente a la película para poder
formar nítidamente las imágenes de los distintos planos de la escena. Esto se produce en los
objetivos que ofrecen la posibilidad de desplazar las lentes que los constituyen hacia delante o hacia
detrás para separar o aproximarnos al plano focal. Cada distancia de enfoque implica máxima nitidez
en un plano; la imagen de cualquier otro plano, aparecerá tanto más borrosa cuanto más alejado se
encuentre de la distancia seleccionada. En sentido estricto, no hay más que una posición del anillo
de enfoque válida para cada distancia.

Como ayuda al enfoque muchas cámaras incorporan a parte, o en del visor, alguno de los
siguientes sistemas de enfoque:

2.2.1. Enfoque por telémetro:

El ojo percibe dos imágenes: procedentes una de un espejo
móvil conectado al anillo de enfoque del objetivo y la otra de un
visor óptico con lo que, por el ocular, se observa una imagen doble.
El enfoque es exacto cuando, al girar el objetivo, coinciden las
dos imágenes.
Este mecanismo, acoplado a un visor óptico, lo montan las
buenas cámaras no réflex de 35 mm., como, las legendarias
Leicas.
Su precisión, y claridad es excelente.


8

2.2.2. Enfoque reflex:

Las cámaras reflex cuentan con un enfoque que controlamos mirando
a través del objetivo y girando el anillo de enfoque hasta conseguir ver el
objeto que deseamos que aparezca totalmente nítido. Esto se logra mediante
el espejo que incorporan estas cámaras, que reflejan en el visor la imagen que
proyecta la lente. La reflexión del espejo da la vuelta a la imagen con lo que el
motivo aparece en la posición correcta en la pantalla. El espejo que refleja la
imagen en el visor, está suspendido y se retira de la trayectoria a la luz un
instante antes de que se abra el obturador. Después de la exposición, el espejo desciende de
nuevo con lo que la imagen desaparece durante breves instantes del visor.
El sistema réflex es el de mayor exactitud ya que carece de error de paralaje, no posee
ningún tipo de inversión de imagen y la escena observada es exactamente la misma que aparecerá
en la película, ya que ambas pasan a través del mismo objetivo y recorren la misma distancia hasta
la pantalla y hasta la película.
La única pega es que al disparar no es posible ver el tema al haberse levantado el espejo.

2.3. MECANISMOS DE AYUDA AL ENFOQUE EN EL VISOR:

Para ayudarnos a enfocar las cámaras reflex cuentan con los siguientes MECANISMOS DE
ENFOQUE EN EL VISOR:

2.3.1. Anillo de microprismas:

Aparece independiente o rodeando el círculo de los prismas de imagen partida. Consiste en
un área de pequeñísimos prismas en forma de pirámide achatada vistos desde su vértice superior.
Cuando un objeto está enfocado, los puntos que componen su imagen aparecen nítidamente; al


9

desenfocarlos, cada punto se decompone en otros cuatro resultando una imagen descompuesta y
borrosa.
Aunque es el sistema más usado por ser bastante preciso y económico, tiene el problema de
que el anillo de microprismas y sobre todo el círculo de imagen partida llegan a oscurecerse cuando
los rayos de luz divergen desde el objetivo fuera de
cierto rango de distancia, como es el caso del uso de
grandes teleobjetivos o en macrofotografía. En estos
casos, siempre que la cámara permita el cambio de
pantallas, suele cambiarse por una simple pantalla
de campo mate. Este sistema resulta adecuado en
esas situaciones en las que el ojo puede discernir mejor una ligera discontinuidad que un ligero
desenfoque.

2.3.2. Pantalla de campo mate:

Consiste simplemente en una lámina de
vidrio deslustrada sobre la que se
observa la imagen formada por el
objetivo; a veces llevan una pequeña
lupa incorporada para amplificar el
enfoque. Este es el sistema más usado
en medio y gran formato.
En las cámaras SLR suele aparecer como sistema estándar incorporando en su centro los
dos sistemas anteriores.
En los SLR profesionales de calidad, suele existir media docena de pantallas
intercambiables.

2.4. SISTEMAS AUTOFOCO

Existen dos tipos de sistemas autofoco. El autofoco activo infrarrojo utilizado en las cámaras
compactas analógicas, y el autofoco pasivo, propio de las cámaras SLR (AF) y las digitales.
El autofoco activo utiliza un haz infrarrojo para medir la distancia existente entre la película y el
objeto al que estamos apuntando con la cámara.
El autofoco pasivo no mide activamente la distancia que separa la cámara del sujeto -en lugar
de ello, ajusta el enfoque "mirando" la imagen, de forma similar a como hacemos nosotros con un
sistema de enfoque manual.
La principal asunción del sistema autofoco pasivo es que una imagen enfocada tiene más
contraste que una desenfocada -si está enfocada, se ve más oscura y con bordes más definidos; si


10

está desenfocada, se ve más gris, con los bordes más difuminados. El sistema va ajustando
continuamente el objetivo hasta que detecta el máximo contraste en el área enfocada.

2.4.1.1. Autofoco activo: Infrarrojos

Este sistema emite un haz de rayos infrarrojos que rebotan el
objeto y son recogidos por un espejo similar al anterior que, detiene el
enfoque, cuando detecta una señal de intensidad máxima.
El autofoco infrarrojo es rápido, funciona bien con o sin luz y no se confunde con motivos
poco contrastado o rítmicos, aunque si fotografiamos a través de un cristal puede confundir éste con
el tema principal.
Su inconveniente es que sólo es eficaz a distancias que no superen los 6 m. Es adecuado
para las cámaras compactas con objetivo granangular fijo o zoom angular no intercambiable. Cuando
el objetivo se enfoca a 6 m, la profundidad de campo (que se estudiará mas adelante) se encarga de
que todo quede nítido desde 6 m hasta el horizonte (infinito).

2.4.2. Autofoco pasivo: Comparación de contrastes:

El sistema pasivo, también conocido como autofoco de detección de fase, utiliza un
pequeño chip de registro (CCD o CMOS) -una versión de baja resolución de los que se utilizan en las
cámaras digitales-. Este sensor analiza si el sujeto está o no enfocado. El inconveniente de este
sistema es que necesita una cantidad razonable de luz y contraste
para funcionar eficazmente. También existe una tendencia a que el
sistema busque mejorar el enfoque incluso cuando la imagen está
enfocada.


11

A pesar de que el AF pasivo no puede enfocar en la oscuridad total, algunas cámaras SLR
AF tienen una lámpara incorporada que emite un haz de luz, ofreciendo un punto de referencia
cuando hay poca luz. La mayoría de flashes externos de las cámaras SLR AF disponen de un
iluminador AF incorporado. Pero su alcance real es de unos pocos metros.
Es el sistema más utilizado; su funcionamiento es: Un panel fotosensible recoge dos
imágenes, una procedente del visor y otra de un espejo móvil acoplado al motor del enfoque. El
objetivo comienza a enfocar desde el infinito y detiene el motor cuando el contraste de luces y sobras
coincide en las dos imágenes.
Hoy en día el panel fotosensible permite enfocar con un nivel de luz inferior al que necesita el
ojo humano.
Este sistema suele fallar al enfocar temas de bajo contraste (paredes y objetos lisos), con
motivos rítmicos y repetitivos (rejillas, objetos tramados) , o con poca iluminación.

Ajuste continuo
Los sistemas autofoco pasivo suelen tener un modo continuo de reajuste de!
enfoque muy útil para sujetos móviles.


12

Fotografía de motivos lejanos

Este autofoco da magníficos
resultados con objetivos de focal larga, ya
que analiza la imagen en vez de medir la
distancia.

2.5. UTILIZACIÓN DEL AUTOFOCO

Es un error confiar en que el autofoco va a hacerlo todo, cuando se trata de un enfoque
semiautomático, porque aunque el autofoco se encarga de ajustar el objetivo, es el fotógrafo quien
tiene que indicar a la cámara dónde tiene que enfocar. El autofoco no da resultados satisfactorios en
todas las situaciones. Por eso conviene saber cuándo tenemos que echarle una mano y cuándo es
mejor cambiar al enfoque manual.
La principal asunción que hacen las cámaras provistas de autofoco es que el sujeto a enfocar se
encuentra en el centro del visor. Pero en muchas circunstancias estas suposiciones son incorrectas,
sobre todo en composiciones más creativas con el sujeto principal descentrado.

2.5.1. Bloqueo de enfoque

Incluso las cámaras autofoco más básicas incorporan una opción que permite enfocar un sujeto
aunque esté lejos del centro de la imagen. Denominada "bloqueo de enfoque", suele activarse desde
el disparador. Si se pulsa parcialmente el disparador, el objetivo se enfoca. Entonces la cámara
indica que bloquea el enfoque encendiendo un LED {diodo emisor de luz), generalmente de color
verde, en el visor. El enfoque permanecerá bloqueado mientras se mantenga apretado el disparador
-o hasta que se haga la foto-. Este sistema es útil para enfocar motivos descentrados. Se enfoca
colocando temporalmente el motivo en el centro del fotograma y, sin soltar el disparador, se desplaza
la cámara para recomponer la imagen con el motivo descentrado.

2.5.2. Autofoco a través de un cristal

Los sistemas AF infrarrojo y pasivo pueden cometer errores al enfocar un sujeto detrás de un
cristal. Los sistemas que se basan en el contraste pueden enfocar en la superficie del cristal,
mientras que la radiación infrarroja rebotará en el cristal. Lo mejor es enfocar manualmente para
tener la certeza de que el sujeto que hay tras el cristal queda nítido.


13

Muy poca luz

Los sistemas AF pasivos tienen problemas para enfocar en
condiciones de poca luz o de oscuridad, sobre todo cuando el motivo
está lejos. Para fotografiar estos fuegos artificiales no hizo falta utilizar el
AF: bastó con ajustar el objetivo a infinito.

Las cámaras con autofoco pasivo tienen por lo menos dos modos AF: Simple y
Continuo: Con el AF simple, la cámara activa el sistema cuando se aprieta parcialmente el
disparador y mantiene el enfoque en cuanto la imagen se ve nítida. Este modo es más apropiado
para motivos estáticos o descentrados. Con el modo "AF continuo", la cámara sigue reenfocando
hasta que se toma la fotografía. Este modo es más apropiado para sujetos en movimiento (aunque el
autofoco predictivo va mejor)
Cuando se selecciona el modo de enfoque manual, las cámaras con AF pasivo suelen tener
una prestación denominada "ayuda AF", que da un confirmación en el visor cuando la imagen está
enfocada.

3. EL VISOR

Las primeras cámaras populares, como las Kodak primitivas, no tenían visor sino una serie
de líneas grabadas en la parte superior que indicaban el ángulo cubierto.
Actualmente existen 5 tipos de visores:

3.1. VISOR DE MARCO:
Consiste simplemente en un orificio con las mismas proporciones que el formato de la
película. Algunas poseen dos orificios para usarlos alineados. Hoy en día sólo los montan las
cámaras baratas de usar y tirar..


14

3.2. VISORES ÓPTICOS O DIRECTOS:
Están formados básicamente por una lente bicóncava y una biconvexa
que producen una imagen virtual y no invertida; algunas llevan una línea
brillante en sus márgenes para delimitar la zona de encuadre.
Este tipo de visor es el que utilizan la mayor parte de las cámaras
compactas y las pequeñas pocket 110. Como desventaja presenta el llamado
error de paralaje, que consiste en que la zona observada por el visor sólo
coincide con la captada por la cámara cuando el sujeto está próximo al
infinito; conforme nos acercamos al tema, las dos áreas dejan de coincidir.
Algunas cámaras solucionan esto marcando en el visor dos áreas de
cobertura distintas, para usar una u otra en función de la distancia a que nos
encontremos del sujeto.

3.3. VISOR RÉFLEX SLR O DE PENTAPRISMA:

Es el característico de las cámaras reflex de 35 mm. o SLR (Singles Lens
Reflex), aunque también lo montan algunas de medio formato.
La imagen captada por el objetivo rebota en el espejo interno situado en
un ángulo de 45 grados del eje del objetivo y se forma sobre una pantalla mate de
donde es recogida por un pentaprisma; en el interior del cual se producen tres rebotes cruzados que
enderezan la imagen tanto vertical como lateralmente.
Es el modelo de mayor exactitud ya que carece de error de paralaje, no posee ningún tipo
de inversión de imagen y la escena observada es exactamente la misma que aparecerá en la
película, ya que ambas pasan a través del mismo objetivo y recorren la misma distancia hasta la
pantalla y hasta la película.
La única pega es que al disparar no es posible ver el tema al haberse levantado el espejo.
En cámaras de formato medio, debido al tamaño del espejito, la vibración que produce al
abatirse puede dar lugar a imágenes borrosas, por lo que muchas incorporan un mecanismo que
permite subirlo antes del disparo.

3.4. VISOR REFLEX TLR:

Es el más usado en las cámaras de película en rollo tipo TLR (Twin Lens
Reflex) o réflex de objetivos gemelos.
El objetivo superior sirve para encuadrar y el inferior para formar la imagen
sobre la película. Al enfocar actuamos simultáneamente sobre los dos objetivos. La
imagen que forma el objetivo superior se refleja en un espejo situado a 45º y sube
hasta una pantalla de vidrio deslustrado situada en la parte superior, dentro de un
capuchón.
Aunque la escena no aparece invertida verticalmente, la imagen observada es especular y
aparece invertida lateralmente, por lo que hace falta cierta práctica para encuadrar un objeto en


15

movimiento. Al igual que los visores ópticos, a cortas distancias se produce error de paralaje. Como
ventaja presenta la posibilidad de seguir observando el tema durante la exposición y como
desventaja económica, si la máquina admite el cambio de objetivos, el tener que comprarlos a pares.

3.5. VISOR DE PANTALLA:
Es el más primitivo, consiste simplemente en una gran lámina de cristal
deslustrado que recoge la imagen formada por el objetivo. Se usa en las
grandes cámaras de estudio para película en hojas. ( cámara técnica o de
placas )
Resulta muy útil para fotografía publicitaria ya que permite dibujar
sobre la propia pantalla, recortar máscaras y realizar infinidad de trucos,
aunque esto está perdiendo terreno con la llegada del tratamiento de imagen digital. Los modelos
más avanzados (Sinar) tienen multitud de accesorios y admiten también respaldos digitales.
⇒ la imagen aparece invertida de arriba abajo y de izquierda a derecha,
⇒ no suele ser muy luminosa (se soluciona protegiéndose de la luz ambiente
mediante un paño negro )
⇒ no posee error de paralaje.
⇒ Es un sistema muy lento y engorroso, ya que se suele trabajar con la cámara
apoyada en un trípode

4. DIAFRAGMA Y NÚMEROS F
El diafragma es un dispositivo constituido por laminillas
que determinan en su centro una abertura con diámetro
variable, controlando así la cantidad de luz que pasa a través de
ella, y por tanto, la cantidad de luz que llega al material sensible.

4.1. LOS DIAFRAGMAS FIJOS:

4.1.1. DIAFRAGMAS DE ABERTURA
ÚNICA
Las cámaras más sencillas disponen de una sola abertura
fija en el objetivo, de manera que el usuario no ejerce ningún tipo
de control sobre la luz. La abertura suele ser pequeña (f8 o f11),
que son diafragmas adecuados para fotografiar a pleno sol.

4.1.2. DIAFRAGMAS WATERHOUSE
En los primeros tiempos de la fotografía, las cámaras de
cajón se suministraban con un juego de placas de metal,
taladradas con distintos diámetros que se introducían en una


16

ranura del objetivo, para limitar el caudal de luz que llegaba a la emulsión fotográfica. Cada fabri-
cante hacía los suyos con su propia escala.
Este sistema fue ideado por John Waterhouse en 1858. Hoy en día se emplean
exclusivamente en artes gráficas y son muy precisos.

4.1.3. DIAFRAGMAS DE DISCO GIRATORIO

Se trata de un disco con perforaciones de distintos diámetros. Al hacerlo girar, una de las
aberturas se sitúa concéntricamente con el objetivo. Es un sistema muy económico, pero solo
permite un número muy reducido de aberturas y tiene como inconveniente el sobresalir del objetivo.

4.2. LOS DIAFRAGMAS DE IRIS

Pero ya muy temprano se comenzó a poner dentro de los objetivos diafragmas tipo iris,
una serie de laminillas metálicas que se montan unas sobre otras, dejando una abertura central
para el paso de la luz, que es fácilmente manejable desde la montura del objetivo. Este
dispositivo limita o aumenta el haz de luz de toda la imagen uniformemente.
La perfecta circularidad del orificio va a depender del número de laminillas con las que
está construido el diafragma, siendo más circular cuantas más laminillas tenga. Al principio el
número de laminillas era elevado, pudiendo llegar hasta 12, proporcionando imágenes mucho
más nítidas que las obtenidas con diafragmas de 3, 4 o 5 laminillas, que producen un orificio
poligonal. Cuanto más circular y perfecto sea el orificio, el círculo de imagen sobre el plano de la
película será más perfecto. Hay una gran diferencia entre la calidad óptica de aquellas primeras
imágenes y algunas de hoy en día.
En la actualidad, el número más habitual de laminillas
es de 5 o 6, por lo que la figura que forma al cerrarse es un
pentágono o un hexágono. La explicación al reducido
número de láminas estriba en la necesidad de incorporar
diafragmas automáticos en las cámaras réflex. Mover un
número mayor de laminillas en el momento de la obturación
lleva más tiempo y mayores problemas técnicos. Ahora, en
algunos casos se aumenta a 8 o 9 como argumento de
prestigio de determinadas cámaras.
El caudal de luz que llega a nuestra película depende de dos factores: la distancia focal y
la abertura. Ya sabemos lo que es la distancia focal de un objetivo, y ahora veremos lo que es
abertura. En primer lugar hay que distinguir entre abertura real y abertura efectiva: Abertura real
es el diámetro de haz de luz que entra por la lente de nuestro objetivo sin diafragmar y abertura
efectiva es el diámetro del haz que entra cuando hacemos funcionar el diafragma.


17

4.3. NUMEROS F
Para racionalizar la construcción y el manejo de las cámaras, los fabricantes seleccionaron
unas determinadas aberturas que son las utilizadas con más frecuencia. Estos diafragmas forman
una serie o escala normalizad que empieza en f/1, y en la que cada abertura deja pasar la mitad de
luz que la anterior y el doble que la siguiente. Para que esta condición se cumpla, cada número f/
debe ser igual al que le precede multiplicado por 1,41, aunque se hacen algunos redondeos.
Hay una regla importante a tener en cuenta que todavía no hemos comentado: cuando el
diámetro del círculo por el que pasa la luz se reduce a la mitad, la cantidad de luz que lo
atraviesa es la cuarta parte. Lo mismo pasa con la distancia: cuando la luz recorre el doble de
una distancia determinada, la luz que llega es la cuarta parte. Es decir, cuando la luz atraviesa
un objetivo de 50 mm, llega a la película una cantidad de luz cuatro veces mayor que en un
objetivo de 100 mm, al ser el doble de largo.
La luminosidad de un objetivo tendremos que determinarla en virtud de dos factores: la
longitud focal y la abertura efectiva del objetivo (diámetro del haz de luz que llega a la película al
diafragmar).

Número f =distancia focal /diámetro de abertura efectiva

Por ejemplo un objetivo de 200mm con un diámetro de abertura efectiva de 50mm
equivale a una abertura de diafragma f4.

El número f representa la luminosidad máxima de un objetivo dado. Teniendo en cuenta
estos dos factores, todos los fabricantes de objetivos se han puesto de acuerdo para establecer
una escala de números f que sea universal y válida para todos los objetivos:

f/1- f/1,4- f/ 2 - f/2,8- f/4 - f/5,6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22- f/32 - f/45 - f/64

Esta secuencia de números nos informa de que cada paso de diafragma aumenta o
disminuye el doble o la mitad de luz exactamente, según lo abramos o cerremos. En la
secuencia anterior, el diafragma más abierto sería f/1 y el más cerrado f/64 (no olvidemos que


18

son el resultado de una fracción). El caudal de luz se va reduciendo a medida que aumentan los
números. Si movemos el diafragma de f/2,8 a f/4 la cantidad de luminosidad es la mitad exac-
tamente. Si abrimos un paso o stop (lenguaje de fotógrafos) de f/11 a f/8 pasará el doble de luz
exactamente.
Poniendo el mismo diafragma, cualquier objetivo dirigido a un mismo objeto tiene la
misma claridad de imagen, independientemente de su distancia focal.
Algunos fabricantes añaden números intermedios como f/1,2- f/1,8 - f/2,5 - /3,5 - f/4,5 - f 6,7
f/9,5 f/13- f/19- f/27- f/38- f/55 para ser aun más precisos y disponer de aberturas
intermedias.
En las indicaciones de un objetivo siempre viene señalada su luminosidad máxima. Por
ejemplo, 50 mm, f/2,8 (sería casi como su nombre). En las cámaras de gran formato, donde es
muy interesante conseguir una gran profundidad de campo, existen diafragmas f/64, pero no es
posible mucho más. Por otro lado, parece también deseable tener una gran luminosidad en
nuestro objetivo, pero cuanto mayor es la abertura efectiva, mayor peligro de aberraciones óp-
ticas existe y más perfectos tienen que ser técnicamente. Estamos hablando de precio. Muchas
veces querer conseguir un objetivo con un paso más de diafragma puede significar pagar el
doble. Algunos fabricantes ponen en sus objetivos la abertura máxima conseguida aunque ésta no
coincida con la escala tradicional. Así vemos objetivos f1, 8, por ejemplo. Hay que tener en cuenta
que, algunas veces, sobre todo en trabajos muy concretos, es necesario un objetivo muy luminoso.
Por ejemplo en fotografía deportiva o periodística.

4.4. DIAFRAGMA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO

Se llama profundidad de campo al intervalo de distancias por delante y por detrás del
sujeto dentro del cual se reproduce con nitidez aceptable.
Cuando cogemos una cámara para hacer una foto lo primero que hacemos es elegir el
motivo, qué es lo que queremos que después aparezca con un máximo de nitidez, por eso lo
enfocamos. Luego, cuando vemos la fotografía, observamos que no sólo está enfocado el objeto
elegido sino el espacio anterior y posterior a él. Esta zona nítida que abarca desde un poco antes del
objeto o la persona enfocada y un poco detrás es lo que llamamos profundidad de campo.
Cada objetivo tiene su propia profundidad de campo; así, cuanto más corta es la distancia
focal de nuestro objetivo, más grande es su profundidad de campo, y al contrario, cuanto más
larga es la focal utilizada, más pequeña es la profundidad de campo disponible. Con un gran angular
de 28 Mm. de longitud focal observaremos, casi siempre, una gran cantidad de imagen enfocada, lo
que no quiere decir que debamos ser menos cuidadosos a la hora de ajustar el foco donde nos in-
teresa. Por otro lado, estamos acostumbrados a esas deslumbrantes fotos de modas, donde unos
increíbles modelos están perfectamente nítidos, mientras que un poco delante de ellos y justo detrás,
existe un gran emborronamiento de la imagen, para que ningún detalle distraiga nuestra atención de
cómo va vestido el personaje. Los fotógrafos de modas suelen usar focales muy largas, 300 Mm.,
para conseguir estos efectos.


19

Para un objetivo, las distancias más lejanas están más juntas entre sí que las más
cercanas.

La escala de distancias
La escala de distancias o enfoque se
imprime en los objetivos en metros (m) y
en pies (ft). (El pie es una medida inglesa
de longitud equivalente a 0,304 m, es
decir, poco más de 30 cm.) La escala de
distancias abarca desde distancias
inferiores al metro (0,3; 0,5, etc.) hasta el
límite de la visión. El signo se lee
«infinito» y se aplica a cualquier distancia
superior a 10 o 12 metros. La distancia del
tema aparece, después de enfocar,
delante de la línea de referencia.
La forma que presenta la escala de
distancias se ajusta, naturalmente, a las leyes de la óptica. De cerca, un pequeño aumento o una
ligera disminución de la distancia a la que se encuentra el tema influye mucho en el enfoque de la
imagen, pero los temas distantes envían rayos de luz prácticamente paralelos y se pierde nitidez
progresivamente.
Cuando intentamos enfocar un objeto próximo entre 1 y 2 metros nos damos cuenta de que la
profundidad de campo que tenemos es muy estrecha. Sin embargo, cuando el objeto está situado a 8
o más metros, disponemos de una mayor profundidad de campo.
Los objetos cercanos son más difíciles de enfocar que los lejanos.
Si enfocamos un objetivo al infinito, tendremos nítida una porción de espacio que abarca desde
todo lo que podemos ver en profundidad hasta una distancia determinada (distinta para cada
objetivo) de nuestra cámara. Si reducimos la distancia de enfoque, tendremos un espacio enfocado
concreto que es menor cuanto menor sea la distancia de enfoque, ya que la distancia de enfoque
cuanto más corta es menos profundidad de campo abarca.
Es muy importante poder controlar esta profundidad de campo y conseguir que actúe a favor de
la fotografía y no en su contra, ya que esta nos va a permitir aislar unos objetos de otros, poner
mayor énfasis en un motivo e insinuar el entorno sin que aparezca directamente, todo esto lo
conseguiremos con la mínima profundidad de campo. En otras ocasiones quizás nos interesa
mostrar la mayor información posible del entorno, sacar un grupo numeroso con todos los sujetos
enfocados, mostrar un paisaje con toda nitidez... aquí deberemos conseguir la máxima profundidad
de campo,


20

Así pues, la profundidad de campo aumenta:

- con objetivos de focal corta;
- cuando la distancia al objeto es mayor;
- con diafragmas muy cerrados.

Una de las posibilidades de expresión que tenemos con la fotografía es el juego con la
profundidad de campo. Controlándola hacia lo que nos conviene, podemos poner énfasis en una
parte de la fotografía y dejar borrosa otra, o muchas otras posibilidades creativas.

4.4.1. MANEJO DE LA PROFUNDIDAD DE CAMPO:

Algunos objetivos tienen grabado en la montura y junto al anillo de enfoque una escala de
profundidad de campo que facilitará el cálculo de la misma con respecto a cada abertura. La
escala esta graduada en números f, indicando el valor de la profundidad de campo por delante y
por detrás del punto de enfoque.

Muchas cámaras disponen de un botón de profundidad de campo. Es un dispositivo que
cierra el diafragma para previsualizar la escena antes de disparar, ya que el enfoque se realiza a
plena abertura y el diafragma sólo se pone en la posición que le hemos indicado en el momento
del disparo. Lo malo es que los efectos no son muy claros; la imagen se oscurece y distinguimos
sólo relativamente lo enfocado de lo que no lo está.


21

Por eso hay una indicación más precisa en el objetivo, que es la escala de profundidad de
campo . En casi todos los objetivos observamos una escala entre el anillo de enfoque y el anillo de
diafragmas. Esta escala repite hacia ambos lados los valores fundamentales del diafragma:

22-16-11-8-5,6-4-4-5,6-8-11-16-22

Pongamos que vamos a hacer una foto a f16 y enfocamos el motivo principal. Al mirar
nuestro anillo de enfoque vemos que la distancia es 6 metros; pues bien, tomamos el 16 de la
escala de profundidades de campo de la derecha y el de la izquierda, y
vemos que corresponden a 3 metros y 9 metros. Es decir, la parte
enfocada de nuestra fotografía irá desde los 3 metros a los 9 metros, 3
metros por delante del motivo y 3 metros por detrás. Si necesitamos
tener más profundidad y que esté «a foco» un objeto más lejano
todavía, no habrá más remedio que cerrar el diafragma a f/22.

Este ejemplo esta realizado para un diafragma 8: en el primer caso, para un objeto
situado a dos metros, habrá nitidez desde los 1,2 a los 6 metros aproximadamente, en el
segundo caso, con una distancia de enfoque más lejana ( 5 metros ), podemos observar que la
prof. de campo aumenta, abarcando de 2 a 12 metros


22

4.4.2. LA DISTANCIA HIPERFOCAL

El concepto de distancia hiperfocal es útil para conseguir fotos con la máxima
profundidad de campo posible. Se llama distancia hiperfocal a la distancia en la cual comienza la
profundidad de campo cuando el objetivo se enfoca al infinito.
En el esquema 1, la distancia hiperfocal para un diafragma de 8 es de 5 metros.
Obsérvese que la profundidad de campo llega hasta más allá del infinito, es decir, que se
desperdicia en parte. Para obtener una mayor zona de nitidez, se enfoca a la distancia
hiperfocal, en lugar de al infinito, o sea, a 5 metros (esquema 2), con lo que la profundidad de
campo se extiende desde 2,5 metros hasta el infinito, con una ganancia de 2,5 metros en la parte
próxima del tema y sin que se sobrepase innecesariamente la distancia que, en fotografía, se
considera como infinito.

Diafragma seleccionado. Cuanto más abierto sea el diafragma ajustado para la toma,
menor será la profundidad de campo disponible. Los diagramas muy cerrados (16, 22...) dan lugar a
profundidades de campo tan grandes que siempre, con un objetivo normal, están enfocados desde
las distancias medias, hasta el horizonte.

La profundidad de campo es una realidad que debe tenerse en cuenta continuamente por
su gran importancia en la fotografía, no sólo desde el punto de vista técnico, sino como factor
básico en la composición, ya que aumentándola o reduciéndola se consigue disminuir o resaltar
el interés de las diversas partes de la escena.


23

5. EL CONTROL DEL TIEMPO: EL OBTURADOR

Otro de los controles básicos de una cámara para controlar el tiempo en que la luz incide
sobre la película, es el obturador.
El obturador consiste en un mecanismo que nos permite decidir la velocidad de disparo,
abriéndose y cerrándose el tiempo exacto que precisemos.
Hay dos tipos fundamentales de obturadores: el «obturador central» y el de «plano focal».

5.1. OBTURADOR CENTRAL

Llamado también obturador de objetivo (o entrelentes), está situado dentro del propio objetivo,
y se incorpora en las cámaras de formato medio y en los objetivos de las cámaras de gran formato.
Se trata de finas láminas similares a las del diafragma, situadas concéntricamente alrededor del
eje del objetivo. En las cámaras de formato medio está abierto mientras encuadramos, y la película
está protegida de la luz por un telón u obturador posterior, que se retira en el momento del disparo.
Cuando se acciona el disparador, el obturador se cierra y se abre completamente el tiempo que he-
mos seleccionado en la cámara. El obturador auxiliar también se retira, dejando que la luz llegue
hasta la película. Luego se queda cerrado hasta que, con la palanca de arrastre conectada al
obturador, pasamos la película. Se abre entonces el obturador central y además queda cargado
para la próxima fotografía.

5.2. OBTURADOR DE PLANO FOCAL
El obturador más usual, y por otro lado enormemente perfeccionado, es el de plano focal. Éste
consiste en dos láminas o cortinillas que pasan una detrás de otra delante justo de la película; por
eso se llama de «plano focal». En el momento de enfocar, la primera de las cortinillas está cu-
briendo la película para que no pase la luz. La otra está enrollada en un lado. Al apretar el dis-
parador, la cortinilla que tapa el fotograma se desplaza a un lado para dejar paso a la luz el tiempo
que hemos indicado en la cámara. A continuación, la cortinilla que estaba enrollada en un lado
se va extendiendo hasta tapar la luz que llega a la película, y reuniéndose con la otra cortinilla
que se ha ido enrollando en el otro lado.

Ilustración: Obturador de plano focal de láminas textiles. La segunda cortinilla sigue a la primera
(desplazamiento horizontal). La secuencia muestra también el momento en el que el flash destella (cuando
la 1ª cortinilla esta totalmente abierta) La película recibe la imagen completa.

Al pasar la película, la palanca está enganchada al obturador y lleva ambas cortinillas
juntas al otro lado, quedando preparadas para otra exposición. La velocidad con que se mueven


24

las cortinillas es constante, pongamos la velocidad que pongamos. Lo que varía es la abertura
entre ambas, que es lo que condiciona el tiempo de exposición.
Los obturadores de plano focal de las cámaras modernas de hoy en día están
constituidos por laminillas metálicas en lugar de las de tela, pero el funcionamiento es muy
similar.

En los primeros tiempos de la fotografía, el obturador era la propia tapa del objetivo, y el
fotógrafo controlaba las largas exposiciones necesarias contando segundos. Cuando las
emulsiones se hicieron más sensibles a la luz (más rápidas), se pudieron utilizar tiempos más
cortos de exposición y se inventaron diversos mecanismos que controlaban el tiempo de
exposición. Hoy en día existen, en las cámaras de 35 mm, tiempos de obturación de 1/4.000 seg.
y 1/8.000 seg., es decir, un ochomilavo de segundo. Lo más corriente son obturadores que van
desde un segundo a una fracción de 1/1.000 de segundo. Lo mismo que los diafragmas, la
secuencia de tiempos es estándar, aunque muchas cámaras disponen de velocidades
intermedias.

4seg - 2seg - 1seg - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1.000

Cada paso significa el doble o la mitad de luz. Así, 1/15 deja pasar el doble de luz que
1/30 de segundo; 1/60 deja pasar la cuarta parte de luz que 1/15. Para simplificar, en las
cámaras suele evitarse poner que se trata de una fracción: B-1-2-4-8-15-30 - 60 - 125 - 250...
La posición «B» (Bulb) deja abierto el obturador mientras se mantiene apretado el
disparador de la cámara.
Los obturadores centrales suelen llegar sólo a 1/500 de segundo, pero tienen la facilidad
de poder sincronizar el flash a todas las velocidades.
En definitiva, el tiempo de exposición es el que nos permite «congelar» una imagen, captar
el instante, hacer una «instantánea». Pero no es lo mismo detener el movimiento de una persona
caminando que fotografiar a un chico en bicicleta, o una carrera de motos, en el caso de que
queramos captar perfectamente todos los detalles y no nos salga el motivo «movido». Un 1/125
será suficiente para detener el movimiento de una persona, pero no el de un coche en marcha,
para lo cual necesitaremos quizá 1/500 de segundo. Para las aspas de un helicóptero será
necesario 1/4.000 de segundo. Hay que tener en cuenta que cuanto más rápido sea el movimiento
mayor tendrá que ser la velocidad de obturación para congelar la escena. Pero no sólo el ritmo
de un objeto afecta a la elección de la velocidad de obturación, también se debe tener en cuenta la
distancia entre la cámara y el objeto. Por ejemplo, un ciclista que pasa a gran velocidad y muy


25

próximo, se mueve rápidamente a través del encuadre, por tanto, se exige una alta velocidad
para recogerlo de forma nítida. Pero un ciclista a 50 metros tarda mucho más en moverse a través
del encuadre por lo que una velocidad baja será suficiente. También es importante considerar la
dirección en la que se mueve el objeto. Una mujer corriendo acercándose o alejándose de la
cámara no se mueve apenas dentro del encuadre, así que una velocidad de obturación de 60
recoge una imagen nítida. Si corre a lo largo del encuadre hay que utilizar una velocidad de 500
para poder captar mayor actividad.

5.3. SINCRONIZACIÓN CON FLASH
Hemos visto que el obturador central se abre en el momento del disparo de forma completa
y se cierra en el tiempo que hemos dispuesto en la cámara. Pero en las cámaras de 35 mm que
tienen un obturador de cortinillas delante del plano focal la exposición se realiza a través de una
rendija que pasa delante de la película. Cuando usamos un flash para iluminar una escena,
debemos tener cuidado en poner una velocidad en la cámara que sea igual o menor a la
«velocidad de sincronización», marcada normalmente con una X. El flash se dispara cuando el
fotograma está totalmente descubierto por las cortinillas. Eso sucede en la mayoría de las cámaras
a 1/125 seg., en otras a 1/60 seg. Si disparamos a una velocidad mayor, la exposición se realiza a
través de una pequeña rendija y sólo se impresionará parte de la película, que es la que coincide
con el disparo del flash y el paso de la cortinilla del obturador. Son esas fotos en las que sólo una
parte está expuesta y el resto queda negro. En algunas cámaras modernas están incorporando
cortinillas que se mueven horizontalmente, de arriba abajo, delante de la película. Al ser un
recorrido más corto, la velocidad de sincronización se puede acortar a 1/250 seg. Por supuesto, el
flash se puede sincronizar con la cámara a velocidades más lentas que la de sincronización, pero
no a más altas. Casi todas las cámaras incorporan una posición «B», que significa que el obturador
sigue abierto mientras apretamos el disparador. Algunas cámaras también tienen una posición «T»
(tiempo), en la que el obturador se abre cuando accionamos el disparador y sólo se cierra cuando
volvemos a apretarlo.

5.4. TREPIDACIÓN
Las vibraciones y el pulso del fotógrafo en el instante del disparo son factores
determinantes en la calidad de la fotografía al usar bajas velocidades, para ello resulta
fundamental saber sujetar la cámara y aprovechar el apoyo de cualquier objeto (árboles, columnas,
etc...), o un trípode.
El valor de obturación mas lento aconsejado para hacer una foto a pulso y sin
trípode, nos lo dará la inversa de la distancia focal del objetivo que estemos utilizando, por
ejemplo, con uno de 200mm, la velocidad sería 1/250 y con uno estándar de 50mm, la velocidad
aconsejable sería de 1/60.
En ocasiones las condiciones de luz impiden usar velocidades rápidas, en este caso, lo
mejor es la utilización de un buen trípode, o recurrir a películas más rápidas y sensibles.


26

En ocasiones podremos bajar uno o dos puntos la velocidad de obturación si estamos
utilizando una compacta digital, ya que al carecer de espejo se evita la trepidación que este puede
producir. También existen cámaras y objetivos con sistema estabilizador de imagen que detectan
el movimiento de nuestro pulso corrigiéndolo siempre dentro de unos límites.

6. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN, LEY DE RECIPROCIDAD.
Ya conocemos dos de los controles más importantes con los que realizar una fotografía:
diafragma y obturador. Con el primero controlamos la cantidad de luz que llega a la película, y con el
obturador la cantidad de tiempo que permitimos que pase la luz.

Hay un viejo ejemplo que explica a la perfección cómo se relacionan ambos. Imaginemos
que la luz precisa que necesita un negativo es un vaso de agua lleno y nosotros tenemos que
llenarlo de líquido (o de luz). Siguiendo el ejemplo, digamos que el vaso lleno de agua es la
cantidad de luz que precisamos para que la fotografía esté expuesta de una forma correcta. Pues
bien, el vaso se puede llenar de varias maneras. Podemos abrir el grifo mucho, durante poco
tiempo, o podemos abrir poco y dejarlo el tiempo necesario para que se llene lentamente. En am-
bos casos conseguiríamos llenar el vaso, aunque de manera diferente.

Volvamos a la cámara; tal y como sabemos, cada paso de diafragma significa el doble o la
mitad de luz, y cada posición del obturador significa el doble o la mitad de luz:
F/2-2,8-4-5,6-8-11-16-22 f/2 es el diafragma más abierto f/22 es el diafragma más cerrado
T: 1-1/2-1/4-1/8-1/15-1/30-1/60 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1.000 seg. 1 seg., exposición más larga
1/1.000 seg., exposición más corta en este caso concreto.

Pongamos un ejemplo: en un día con sol, cuando ya no está demasiado alto en el cielo, la
luz nos llega por encima .y por detrás y vamos a hacer una foto a una persona delante de un
paisaje, y un pueblo a lo lejos. El fotómetro mide la luz de la escena y nos muestra que, para una
velocidad de 1/125 seg., podemos utilizar un diafragma de f/11, y disparamos. Con esta
combinación de velocidad y abertura obtendremos una fotografía correctamente expuesta. Bien,
pero esa misma foto también habría sido correcta a 1/30 - f/22. Incluso a un 1/1.000 - f/4. Cada


27

paso que damos en el obturador de 1/125 a 1/60, dejamos pasar el doble de luz (más tiempo,
igual a más luz), lo que nos permite cerrar un paso de diafragma, f/16 en lugar de f/11 (más
cerrado el diafragma, igual a menos luz). Cada vez que cerramos un diafragma, f/8 y lo ponemos
en f/11, dejamos pasar la mitad de luz, pero si lo compensamos disminuyendo la velocidad de
1/125 a 1/60, la cantidad de luz que recibe la película es la misma. Es decir, con un control
podemos compensar el otro. En el ejemplo anterior, con la combinación 1/125 - f/11
obtendremos una fotografía correcta, pero también lo sería con las siguientes combinaciones:

T: 30 - 60 - 125 - 250 - 500 - 1.000
f: 22- 16 - 11 -8 -5,6 -4
Si todos los negativos están correctamente expuestos, entonces, ¿en función de qué
argumentos se realiza la elección? Como recordamos, cuando cerramos el diafragma aumenta la
profundidad de campo, así que, si lo que nos interesa es que salga el modelo enfocado y el
pueblo del fondo nítido, tendremos que cerrar el diafragma lo máximo posible, es decir 1/30 -
f/22, pero como 1/30 es una velocidad algo baja y tememos que se nos mueva la cámara,
entonces al disparar elegiremos 1/60 - f/16, que es un diafragma lo suficientemente cerrado para
que nos aparezcan nítidos el modelo y el fondo. Por el contrario, si queremos que el fondo no
distraiga la atención del retrato, buscaremos un diafragma muy abierto que nos dé la mínima
profundidad de campo para que salga sólo enfocado el sujeto, 1/1.000 - f/4.
Hasta aquí hemos tenido en cuenta la profundidad de campo. Pero supongamos que el
modelo no está quieto sino que es un niño jugando a dar volteretas y nuestra intención es que no
salga movido. Entonces no habrá más remedio que optar por una velocidad más alta para
detener el movimiento y también disponer de algo de profundidad de campo para que no se nos
vaya de foco. Por ejemplo, 1/500 - f/5,6. Este juego de decisiones es uno de los encantos de la
fotografía. Pero sólo uno de ellos.


28


03 conceptos y controles básicos

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (19)

Similaire à 03 conceptos y controles básicos

Similaire à 03 conceptos y controles básicos (20)

Plus de CazadoraDeNubes

Plus de CazadoraDeNubes (16)

Dernier

Dernier (10)

03 conceptos y controles básicos