2014151007 김연은

1. 카와쿠보
레이
かわくぼれい

2. 출생 1942년 10월 11일, 일본
소속 꼼 데 가르쏭(디자이너)
학력 게이오기주쿠대학교 미술학 학사
수상 1991년 뵈브끌리꼬 비지니스우먼상
1988년 마이니치신문 패션상
경력 1973~ 꼼 데 가르쏭 디자이너

3. "나는 새로운, 이전에는 존재하지 않았던 옷을 만들고자 노력한다.
그 옷을 사람들이 입었을 때 힘을 얻으며,
긍정적인 감정을 느끼길 희망한다.
창조성은 인생에서 꼭 필요한 부분이라는 것을 믿는다."
일본의 디자이너이자 꼼 데 가르송(Comme Des Garçons)이라는 쿠튀르 하우스의 설립자인 레이 가와쿠보(Rei
Kawakubo, 1942.10.11~)는, 평범한 관습에 개의치 않는 대신 기존의 것들에 의문을 제기하기를 주저하지 않
았다. 그녀의 패션은 고전적인 스타일링과는 의식적으로 거리를 두며, 실험적 실루엣과 지적인 해체주의로 대
표된다. 검정색, 레이어링, 사이즈에 구애받지 않는, 그런지 룩, 미니멀리즘, 안티 패션 등은 그녀의 패션 디자인
을 설명해주는 용어들이다. 레이 가와쿠보는 대단히 실용적이거나 전혀 이해할 수 없는 옷을 만드는 혁신적이
고 도전적인 디자이너였으며, 지금도 여전히 그러하다.

4. 꼼 데 가르송의
탄생
레이 가와쿠보는 1942년, 도쿄에서 출생하여 게이오 대학에서 미술과 문학을 전공하였
다. 1964년 대학 졸업 후 일본에서 가장 큰 섬유화학 기업인 아사히 카세이(Ashahi
Kasei) 의 마케팅 부서에서 직장생활을 시작하였다. 그녀의 주 업무는 텔레비전과 지면
광고물을 제작하는 일로, 섬유소재에 패셔너블한 이미지를 부여하여 시각적으로 보여주
는 작업이었다. 업무와 관련하여 패션계 사람들을 접할 기회가 많았던 그녀는 1967년,
지인의 도움으로 일본 최초의 스타일리스트로 활동하게 되었고, 얼마 지나지 않아 프리
랜서로 독립하게 된다. 그러나 스타일링만으로는 그녀의 욕구를 충족시킬 수 없었고, 옷
을 만들고 싶었던 그녀는 1969년, 부인복의 제작과 판매를 통해 디자이너로서의 활동을
시작하였다. 처음에는 브랜드명 없이 작업을 시작하였으나, 1973년 마침내 그녀의 회사
를 설립하게 되었고, 꼼 데 가르송(Comme Des Garçons)이라는 브랜드가 탄생하였다.
꼼 데 가르송은 프랑스어로 ‘소년들 같은(like boys)’이라는 뜻으로, 뭔가 특별한 의미
가 담긴 듯한 명칭이었으나, 단지 프랑스어의 어감이 좋다는 이유만으로 채택된 이름이
었다.
가와쿠보는 정규 패션 교육이나 훈련 과정을 거치지 않았지만 그에 대한 후회는 없었다.
그녀는 보다 자연스러운 방법으로, 오랜 시간동안 스스로 천천히 키워온 미적 감각이 더
욱 중요하다고 언급한 바 있다. 1975년, 감각에 대한 신뢰를 바탕으로, 가와쿠보는 도쿄
에서 첫번째 여성복 컬렉션을 개최하고 플래그십 스토어를 오픈하였다. 그녀는 건축가
타카오 가와사키(Takao Kawasaki) 와의 협업을 통해 매장을 매우 특별하게 디자인하였
던 것으로도 유명하다. 그녀는 꼼 데 가르송 매장을 단지 옷을 사고 파는 장소만이 아닌
그 이상으로 만들고자 의도하였고, 그녀의 옷은 상품으로서의 성격을 극도로 배제한 채
마치 갤러리의 미술작품이나 인테리어 장식의 일부처럼 디스플레이 되었다. 또한 그녀는
철저하게 본인이 의도한 방향으로 스타일링을 진행하여 카탈로그를 제작하였다.
“나는 단지 나의 옷만을 고려하지 않는다. 나는 액세서리와 패션쇼,
매장, 심지어 나의 작업실에 이르기까지 나를 보여주고자 노력한다.”

5. 추(醜) 의 미학,
서양 패션에 충격을 불러오다
그녀의 의상은 ‘아름다움’을 추구해왔던 서구 패션 미학에 대한 새로운 도전으로 받
아들여졌다. 1981년, 첫번째 파리 컬렉션에서 선보인 그녀의 옷들은 검정색을 중심으로
온통 무채색을 사용하였고, 소박하다고 하기에는 너무 낡은, 거칠고 너덜너덜한 소재를
사용한 이브닝웨어가 중심이 되었다. 그것은 납작한 신발에, 회색이나 검정색 계열의 장
식이 거의 없는 튜닉을 입고 끈으로 허리를 묶었으며, 크고 작은 구멍이 잔뜩 뚫린 풀오
버를 걸치는 스타일이었다. 옷감은 아무렇게나 구겨지고, 접혀지고, 여러 겹으로 감겨있
었다. 네크라인의 트임, 곧 목이 들어가는 구멍이나 팔을 끼우는 구멍의 위치는 가슴이나
어깨쪽으로 뒤틀려있었고, 때문에 인체의 형태는 왜곡되고, 비대칭적으로 보여졌다. 컬
렉션의 옷들은 매우 엄숙하고, 청교도적이며, 어딘가 이상하고 서투른 듯 보였다. 그녀가
사용했던 검정색은 샤넬의 검정색과는 또 다른 감정으로, 엄격함과 금욕적, 철학적인 메
시지를 내포하는 동시에 힘과 권력, 폭력과 슬픔에 대한 상징으로 해석되었다. 최종적으
로 모델들은 헝클어지고 낡은 듯한 옷차림에, 부스스한 헤어스타일, 화장기 없는 얼굴에
아무렇게나 립스틱을 바른 모습으로 스타일링 됨으로써, ‘아름다움’과는 거리가 먼,
이른바 추(醜)의 미학을 구현하였다.
1982년 가을/겨울 컬렉션에서 선보인 해체주의 패션의 효시라 할
수 있는 검정색 풀오버, 일명 Lace Sweater. 의도적으로 찢고 구멍
을 냄으로써 추(醜)의 미학을 구현하였다.

6. 불완전의 미 :
무(無)에서 시작하고 미완성으로 완성하다
가와쿠보의 디자인은 미완성과의 놀이였으며, 유행을 타지 않으며, 착용자에게 창의력의
공간을 부여한다. 그녀에게 있어 꼼 데 가르송의 정해진 이미지란 없었다. 현재의 디자인
에 대해 생각하고 새로운 아이디어를 제시하지만, 컬렉션이 끝난 후에는 이전의 콘셉트
에 구애받지 않았다. 그녀는 형식이라는 틀에 얽매이는 것을 몹시 싫어했으며, 미완성의
헴 라인, 너덜너덜한 솔기, 복잡하게 얽혀 꿰매기, 구겨진 옷감, 비대칭과 비조화, 다양한
찢기, 입는 방법이 정해지지 않은 옷 등을 통해 미완의 미를 추구하였다.
꼼 데 가르송의 1997년 봄/여름 컬렉션. 일명 ‘Lumps 컬렉션’으로, 과장된 패딩 조형물을 신체 부위에 위치시켜 신체를 왜
곡하고, 옷과 몸의 관계를 해체한 가와쿠보의 대표적 컬렉션이다.

7. 본능적 혁신자
실 험 은 계 속 되 다
1984년, 평론가 레오나드 코렌(Leonard Koren) 은 가와쿠보를 모든 디자이너들 중에서
가장 빈곤하고, 가장 완고하며 강한 아방가르드적 시각을 가진 디자이너라 평가하였다.
그의 말처럼 그녀는 매 컬렉션마다 아방가르드한 디자인으로 이슈가 되었다. 그녀는 본
능적인 혁신자로서, 끊임없이 자신의 독창성에 도전하여왔다.
겸손하며, 언론에 좀처럼 모습을 드러내지 않는 가와쿠보는 오직 일에만 집중하는 스타
일로 알려져 있다. 가와쿠보의 디자인 철학은 처음부터 지금까지 변함이 없다. 그것은 이
전에는 존재하지 않았던 새로운 무언가를 통해 사람들에게 에너지와 희망, 발전을 선사
하는 것이었다. 일년에 4일정도만 휴식을 가질 정도로 새로운 것을 위한 그녀의 창조적
도전은 쉬지 않고 이루어져 왔으며, 현재도 계속되고 있다. 이러한 그녀를 런던 디자인
뮤지엄의 디렉터 데이언 수직(Deyan Sudjic)은 ‘진정한 모더니스트’라 정의하기도 하
였다.
2012년 가을/겨울 컬렉션에서는 2차원의 종이 옷 같은 거대한 볼륨의 의상들을 선보였다.
그녀는 매 컬렉션마다 아방가르드한 디자인으로 이슈가 되었다.

8. “나는 비즈니스와 창의적인 디자인 작업을 균형있게 유지하기 위해 끊임없이 조율하고 또 조율한다. 나는 옷을 디자인 하는
것뿐 아니라 회사 전체를 디자인한다. 그런 면에서 꼼 데 가르송 자체가 나의 디자인이라고 말 할 수 있다………
꼼 데 가르송은 레이 가와쿠보 나 자신이다. 나는 강한 것, 새로운 것을 좋아하고, 그것을 늘 추구한다. 그게 꼼 데 가르송의 임
무이자 사명이다. 그것이 조금이라도 진전되도록 하는 것이 바로 꼼 데 가르송이다.”