1. EL DISCO
MANTENIMIENTO Y CRIA
Manuel Sanchis Nuñez
Y
Antonio Martínez Chincolla
Sociedad Acuariofila Valenciana
Mayo 2.012

2. Introducción:
Desde hace unos años, ya no es tan complicado, el mantener en nuestros
acuarios un bonito grupo de discos, dando ese aspecto majestuoso que solo
un animal del estilo de los Symphysodon, puede dar.
Espero que este pequeño y humilde artículo, lejos de ser una lección del
tema por lo menos sirva para aclarar dudas e intentar que el que tenía algún
reparo para empezar con estos hermosos animales se anime a instaurarlos
en su acuario.
Me parece que primero, tendríamos que saber algo más de él.
Historia y localización:
Fueron descubiertos por el Dr. Johan Jacob Heckel en 1840, el fue uno de
los responsables de que el rey de los acuarios llegara a nosotros.
Posteriormente el Dr. Pellegrin en 1902 descubrió y describió al
Symphysodon Aequifasciatus, que a su vez se subdivide en el Symphysodon
axelrodi.
Podemos localizarlos en los afluentes de rio Amazonas, donde las aguas son
tranquilas, con numerosos escondites entre las ramas sumergidas, donde el
grupo se puede guarecer de los grandes depredadores que habitan en este
rio.

3. Comportamiento:
En la naturaleza este magnífico pez no está en la parte superior de la cadena
alimenticia del rio, por lo que necesita un entorno con escondites y zonas
donde mimetizarse (por eso de las rayas verticales de su cuerpo cuando esta
estresados y o asustados) como troncos caídos dentro del rio o la parte
sumergida de los arboles, muy típicas de la selva inundada.
Viven en grupos gregarios y jerarquizados donde está clara la posición de
cada uno, siendo guiados generalmente por una pareja dominante.
El agua suele ser algo turbia y de un color amorronado producido por los
taninos de los troncos y las hojas, la materia orgánica en descomposición da
a su vez el grado de acidez a la que están acostumbrados.
Ya en nuestros acuarios, los peces disco se comportan (incluso después de
tanto cruce y manipulación genética) similar que en la naturaleza, son
gregarios, jerárquicos y miedosos, pero si se encuentra alguna diferencia
sustancial, ahora si son los reyes, los que están en la cúspide de la escala
alimenticia (están en esa posición por lo que explicaremos algo más
adelante).
Parámetros y decoración en el acuario:
Para mantener en al acuario a nuestros discos tenemos que tener en cuenta,
algunos factores cruciales para ellos.
1º estado fisicoquímico:
PH: entre 6 y 7,5
Gh: 12 aproximadamente
Kh: inferior a 4
Temperatura: no es conveniente tenerlos por debajo de 28º

4. Iluminación: tenue
Decoración: tendremos que tener en cuenta su procedencia y su
comportamiento.
Será en general un acuario con troncos (cuidado con los que tienen salientes
y aristas afiladas) algunas Echinodorus y algo de Valisneria les vendría muy
bien, por lo demás tener siempre en cuenta su comportamiento asustadizo y
con tendencia a escapar en estampida.
Otros inquilinos;
Cuando tengamos discos tenemos que pensar qué clase de peces serán los
más compatibles con ellos,
Tenemos una gran variedad en los dos extremos, nunca pondremos ciclidos
mayores o iguales a ellos, no pondremos peces muy rápidos ni agresivos,
porque no nos engañemos los discos son ciclidos pero un poco flojos con
otros de su mismo tamaño y nunca y digo nunca, pondremos escalares con
discos, tenemos dos razones de peso,
La primera son extremadamente competitivos a la hora de comer, por lo que
el disco no comerá, se debilitara, le bajara sus defensas y deteriorara su
sistema inmunológico , con lo que enfermara más rápido de lo que
imaginamos, siempre oiréis “ pues yo tengo discos y escalares y no les pasa
nada” puede darse algún caso de que un disco sea un competidor digno ante
un escalar pero por regla general NO y segundo el escalar es propenso a
padecer rápidamente enfermedades que el supera rápidamente pero que el
disco no, el enfermara dejara de comer y se debilitara se estresara y casi
seguro que termine en desastre.
Mi recomendación es que si os decidís a tener discos, procurar poner en
concordancia todos los compañeros y los elementos del acuario.
Algunos de esos compañeros serian, un cardumen de tetras, algún
ancistrus, algunos otocinclus y un buen grupo de coridoras.
Alimentación:
Podremos alimentar a nuestros discos con mucha clase, entré comerciales,
preparados por nosotros y vivos.
De los comerciales tenemos los congelados, con gran diversidad de clases y
los deshidratados como los granulados que son los más indicados para ellos,
aunque yo les mezclo al 50% comida granulada y escamas, porque tengo
más inquilinos, no solo a ellos.

5. En el apartado del alimento vivo, está el tubifex, la dafnia, los gusanos de
tierra , la artemia , etc., para mí el único alimento vivo que se puede
recomendar y dar a los discos sin miedo a transmitirles parásitos ni bacterias
es la Artemia salina, por ser un crustáceo que vive como su nombre indica en
aguas saladas.
El resto de los alimentos vivos citados viven en zonas o aguas dulces con
infinidad de bacterias, parásitos y materia orgánica (muchas veces en
descomposición como donde vive el tubifex), podríamos darle a algún
animal que no coma bien y o que necesite estimulo (y siempre que esté en un
acuario de cuarentena/hospital) tubifex o dafnia, hasta que recupere peso y
los ánimos de comer, posteriormente lo desparasitaremos antes de
introducirlo con el resto de discos.
Pero para mí el alimento rey es la papilla casera, cada aficionado tiene
distintas formulas pero a mí me funciona muy bien la siguiente:
-Un corazón de ternera (pasado por la picadora del carnicero previamente y
aplastada en una bolsa y congelado)
-½ kg. de filete merluza (congelada)
1 kg. de mejillones (congelada)
-200 grs. De gambas peladas (congelada)
-800 grs de espinacas (congelada)
-2 zanahorias (cocerlas un poco, la textura será cuando se pueda aplastar
con el tenedor)
-1 kiwi
-2 ajos muy machacados
1 cucharada de café de pimentón dulce
1 bote de guisantes cocidos
Lo picaremos por separado y lo iremos poniendo en una fuente para
posteriormente mezclarlo muy bien, con ayuda de una cuchara y con
nuestras manos (poneros guantes de goma, la mezcla está muy muy fría).
La mezcla la iremos metiendo en bolsas medianas de 18*25 más o menos y
las aplastaremos hasta que tengan un espesor no superior a 5 m/m.
Las meteremos en el congelador apiladas una encima de otra.
La dieta que les doy a los míos normalmente es:
A medio día, granulado con escamas y por la noche 5 días a la semana
papilla y entre estos cinco intercalo dos días larva roja de mosquito.

6. Reproducción:
Una de las cosas que más satisfacen y fascina de estos peces es su
reproducción y el orgullo que supone para el aficionado llegar a tener en su
acuario un grupo de discos adultos criados con su esfuerzo, sin importar lo
más mínimo si son turquesa, pigeones, Malvor, o cualquiera de las clase
nueva que son frecuentes actualmente en los comercios.
Lo primero para criar nuestros peces disco será escoger a los reproductores,
tenemos distintas formas de hacerlo, la primera y más segura seria
comprando una pareja sexada en el comercio, pero aparte de los precios
elevados que cuestan dichas parejas, corremos el peligro y no sería la
primera vez de que nos den dos machos o dos hembras, porque nos han
dado una pareja pero en ese caso solo de dos, puede pasar que después de
comprar nuestra ansiada pareja una semana después de introducirla en el
acuario, encontremos una puesta, en ese caso nuestra ilusión se pone por los
cielos, comprobando posteriormente que los huevo pasados un par de días
se ponen todos blancos, bueno, nos decimos que es la primera y que no
están listos, y una semana después nos encontramos con otra puesta, con el
mismo resultados dos días después todos los huevos blanco, esto se repite
demasiadas veces, ¿que está pasando? sencillamente nos han vendido dos
hembras, que se encelan igual ponen huevos las dos pero claro esta no son
fecundos, a y los machos está claro que huevos no pondrán pero sí que
pueden llegar hacer los bailes del cortejo reproductivo y darnos a la
confusión.
Una de las mejores formas de formar una pareja estable, seria comprando
unos 7 o 9 ejemplares de unos 9 a 10 meses y ponerlos en un acuario,
pasados entre 3 a 6 meses veremos cómo un par de discos se separan del
resto y empiezan una especie de baile, se acercan uno a otro de frente y
cuando están paralelos se baja cada cual hacia abajo como buscando
comida, tiemblan uno junto al otro, también suelen tener momentos de
enfrentamiento poco prolongados.
Si realmente tenemos intención de criar y no únicamente de ver el proceso
de apareamiento, puesta de huevos y posterior eclosión de las crías,
tendremos que prepararnos para este fin.
1º ACUARIO:
Dispondremos de un acuario cuadrado de unos 50 X 50 a 60 X 60 pero no
con mucha altura 40 cm. sería suficiente, si la pareja es de color muy claro
como pigeones o alvinos, procuraremos pintar todas las paredes menos el
frontal, de un color claro para que los alevines reconozcan lo antes posible a
los padres y no se desperdiguen por todo el acuario, con el posterior
nerviosismo de los padres y el peligro de que devoren toda su progenie, o
mueran de inanición buscando su primer alimento.

7. 2º FILTRACIÓN:
Tenemos muchas donde elegir, pero para mí los más adecuados son dos, el
primero seria simplemente un acuario de cuarentena, con un difusor y un
calentador, ventajas, los alevines no serán adsorbidos por el filtro y no se
crearan zonas de bacterias, desventajas, tendremos que cambios muy a
menudo el agua, por lo menos tres veces diarias y la alimentación tiene que
ser muy controlada.
Pero creo que el sistema más idóneo será un acuario con un calentador y un
filtro de esponja y un difusor. De este modo, si tenemos el cuidado de hacer
todos los día un cambio de agua al mismo tiempo que sifonamos los restos
de comida y la esponja la enjuagamos una vez por semana en esta misma
agua, no tendremos ningún problema a la hora de criar. La única precaución
será reducir el caudal de aire que llega al filtro el día de la puesta y que no se
lo aumentaremos hasta dos días de la natación libre de los alevines, no
reduciremos el del aireador.
EL AGUA:
Como hablamos de Valencia y aunque nos pese tenemos un agua, bastante
mala (excepto para las paellas), muy cargada de cal y nitratos, tendremos
que como mínimo mezclarla con agua filtrada por un aparato de agua de
osmosis.
Los parámetros más adecuados son:
Temperatura entre 28 a 30 grados
PH de 6,5 a 7,2
Conductividad no superior a 300 micro-siemenss
Empezaremos con encontrar por medio de los antes descritos una pareja, y
la introduciremos en nuestro acuario de cría con el mismo agua de donde
vengan.
Que posteriormente iremos cambiando para lograr los parámetros idóneos,
Los dejaremos tranquilos durante un tiempo realizando los cambios de agua
y dándoles una alimentación variada y rica en proteínas.
Cuando empecemos a ver que la pareja reacciona bien a su nuevo entorno,
colocaremos en un borde del acuario la superficie de puesta, que no es
necesario que sean los típicos conos que todos vemos en las fotos de las
revistas, sirve cualquier superficie vertical o con algo de inclinación que sea
resistente y que no desprenda elementos que puedan estropear el agua, que
iremos poniendo en el centro del acuario al trascurso del día y esperaremos

8. al día de la puesta (PACIENCIA MUCHA PACIENCIA) que puede ser al día
siguiente o a los tres meses.
Pero un día a la atardecer más o menos, nuestros peces empiezan la puesta,
primero veremos cómo empieza a pasar la hembra con el ovopositor muy
cerca de la superficie de puesta y que poco a poco el macho se coordina con
ella para que sean casi al mismo tiempo, cuando están coordinados la
hembra empieza a depositar sobre la superficie del cono, tubo de PVC, o
cualquier otra superficie, los huevos alineados uno junto al otro y casi al
mismo tiempo el macho pasa fecundándolos.
Terminada la puesta los padres permanecerán muy cerca de ellos
abanicándolos, para que no se pose nada encima de ellos, y para que no les
falte el oxigeno, si algún huevo no estuviera fecundado y empezara a
hongarse, los padres lo quitarían para que perjudicaran al resto, en este
momento NO daremos alimento a los padres hasta que las crías no naden
libremente por lo menos el primer día, si viéramos que hubieran muchos
huevos hongados, podríamos añadir al agua algunas gotas de azul de
metileno, para evitar en lo máximo posible, la contaminación entre ellos.
Que inconvenientes podemos encontrarnos, en este proceso.
1º que el macho no fecunde los huevos después de repetidas puestas,
retiraríamos al macho y lo sustituiríamos por otro.
2º que alguno de los padres se coma los huevos, para esto pondríamos un
protector de huevos que fabricaremos con una malla metálica de unos 5
milímetros de calado, que colocaremos delante de la puesta no más de 1

9. centímetro de ella para que los padres puedan abanicarla y que tengan
contacto visual pero sin llegar a poder tocarlos (aquí tendríamos que añadir
casi seguro azul de metileno, porque es muy raro que estén todos los huevos
fecundados y como los padres no podrán quitarlos, deberemos intentar que
el agua este lo mas desinfectada posible.
Desde este momento dejaremos una luz constantemente encendida hasta
que separemos a las futuras crías de sus padres. Transcurridas unas 60 horas
los huevos eclosionaran y los alevines quedaran sujetos por una especie de
ventosa que tienen en la cabeza que les permite estar anclados a la
superficie de puesta mientras absorben el saco vitelino, en este paso
comprobaremos como los padres cambian a las crías de sitio más de una vez,
alguna vez los alevines se sueltan de la superficie y caen al fondo del
acuario, rápidamente los padres los cogerán y depositaran de nuevo en su
sitio
Otras 60 horas después los alevines empiezan a nadar libremente, al
principio los padres cogerán a las crías con la boca y los volverán a escupir a
la superficie de donde se han soltado, hasta que todos naden, este es el
momento en el que todos los esfuerzos se dan como buenos, cuando
contemplamos a todos los alevines junto a sus padres, es la estampa que
todo aficionado a los discos quiere ver por primer en su acuario.
Los alevines empezaran a picotear a los padres y comer un mucus que
segregan a trabes de de las escamas, trascurridas unas horas alimentaremos
a los padres fijándonos en que estén tranquilos y que tengan la situación
controlada, después de un par de horas de alimentar a los padres
sifonaremos y cambiaremos el 50% de agua y al día siguiente limpiaremos
todos los cristales y sifonaremos los resto cambiando otro 50% del agua, tras
esto seguiremos con la rutina normal de los cambios de agua.
Tenemos que procurar que durante el tiempo de cría, la alimentación de los
padres sea variada y rica en proteínas, para que se repongan del esfuerzo de
la reproducción. Empezaremos a ver que cuando los padres sospechen el
menor peligro empezaran como a tener como una especie de espasmos, no
os preocupéis es la forma que tienen de decirle a su prole que se acerquen lo
más posible a ellos para que puedan protegerlos. Al cuarto día de la
natación libre empezaremos a introducir pequeñas cantidades de artemia
salina recién eclosionada para que las cría empiecen a alimentarse de ellas,
pasados los días veremos que los alevines empiezan cada vez a separarse
más de los padres para cazar a las artemias, y pasados no menos de 10 días
podremos separar a las cría de los padres. Si vemos que tanto los padres
como las crías están perfectamente y que pueden seguir juntos podremos
alargarlo algunos días más.

10. Enfermedades:
Dentro de las comunes podemos encontrar
ODINIUM
PUTREFACCIÓN DE LAS ALETAS
ENFERMEDAD DE LAS BRANQUIAS
EXAMITA
Y PARASITOS INTESTINALES
Pueden padecer muchas otras, pero tendríamos material suficiente para un
único dosier.
Antes de empezar todos los tratamientos se cambiara el 50% del agua del
acuario como mínimo, siempre el agua que cambiemos tendrá los mismos
parámetros fisicoquímicos que la que sustituyamos en ph, dureza,
temperatura y retiraremos el carbón activo si el tratamiento se le tiene que
añadir al agua. Terminado el tratamiento si no se indica lo contrario,
realizaremos un cambio del 50% y filtraremos con carbón activo nuevo.

11. ODINIUM
Producido por un protozoo denominado Piscinoodinium.
SINTOMAS:
La piel se les torna turbia como espolvoreada de azúcar glasé, se les pegan
las aletas pectorales que están opacas, se rascan contra los objetos del
acuario y muchas veces dan pequeños arranque convulsivos.
TRATAMIENTO:
Para mí el más efectivo es el sulfato de cobre, es el más barato y el que mejor
resultado me ha dado
Hacer una solución madre con 1 gramo en un litro de agua de osmosis.
Para acuarios con graba y una dureza dentro de lo normal:
El tratamiento será de 7 a 10 días y bajo ninguna circunstancia se dejara sin
terminar el tratamiento incluso si consideramos que los animales están
curados, al 4º día les cambiaremos un 40 % del agua, sifonando.
De la solución anterior añadiremos los tres primeros días 2ml. por litro del
acuario cada día y el resto 1 ml. por día.
Terminado el tratamiento cambiaremos el 50% del agua y filtraremos
atraves de carbón activo.
Si el acuario es de enfermería o cuarentena, con agua blanda rebajaremos a
la mitad la dosis.
Durante el tratamiento airearemos bien el acuario.

12. PUTREFACCIÓN DE LAS ALETAS
Es una enfermedad producida por bacterias, principalmente por
Mixobacterias, Pseudomonas y dándose también el caso de Aeromonas spp.
SINTOMAS:
Los extremos de las aletas empiezan a corromperse después de una
sensación de engrose del borde de las mismas.
Después de deshilacharse se quedaran al descubierto los bordes de los
radios y si no tomamos cartas en el asunto terminaran por convertirse en
simples muñones, sin dejar rastro de las aletas.
TRATAMIENTO:
Si los animales comen, le proporcionaremos tres veces al día durante tres
días papilla a la que habremos añadido 10 miligramos de oxitetraciclina
(una pastilla por cada 100 gramos).
En último caso añadiremos al agua del acuario 50 miligramos por litro del
mismo, 3 días seguidos, cambiando el 100% del agua cada 24 horas.
ENFERMEDAD DE LAS BRANQUIAS
Tenemos dos variantes:
1ª la producida por parásitos que trataremos más adelante y la 2ª por
bacterias (Mixo bacterias branquial) encontramos Citophaga y Flavobacteria
y en estados avanzados Aeromonas, Pseudomonas, etc.
Estas bacterias suelen darse en acuarios superpoblados y descuidados, con
materia orgánica en descomposición y con concentraciones grandes de
amonio.
SINTOMAS:
Los peces tienen dificultades respiratorias, suben a la superficie boqueando,
tienen las branquias muy abiertas y con excesiva mucosidad, crecimiento
anormal del tejido branquial y pueden producir muerte por asfixia.

13. TRATAMIENTO:
Lo primero es hacer dos cambios de agua consecutivos en menos de 3 horas
del 40% cada uno, después trataremos con antibiótico de amplio espectro la
terramicina o tetraciclina a razón de 10 miligramos por litro del acuario al
día de 6 a 12 días, cambiando el 15% de agua diaria.
Dentro de los productos comercializados podemos encontrar Furanace, con
unos resultados de gran éxito.
EXAMITA
Una de las enfermedades que todos hemos oído hablar alguna vez es la
examitosis, “tengo discos con gusanos en la cabeza” nunca más lejos de la
realidad esos supuestos gusanos no es más que la pus resultante de la
infección producida por flagelado denominada examita.
SINTOMAS:
Idéntico al anterior, con la diferencia de esos agujeros en la cabeza y muy
raramente en los costados del animal, dichos agujeros son producidos
cuando el flagelo pasa del tracto intestinal al flujo sanguíneo, la mayor
fuente de propagación de la enfermedad es causada por las heces
expulsadas, y que se propaga rápidamente por el agua del acuario.
TRATAMIENTO: idéntico al tratamiento de parasitos (parásitos flagelados)

14. PARASITOS
Veremos dos grupos, los ectoparásitos y los endoparásitos, de los primeros
los que se pueden localizar en el exterior de nuestros peces, se encuentran
entre otros muchos:
Gyrodactylus: Afecta especialmente a la piel, aletas y raramente a las
branquias.
Dactylogyrus: Parasito de las branquias, aunque es más frecuente verlos en
los ciprinidos (barbos, culis, killis, etc).
Diplozoon: parasito de las branquias.
Banedenia: Afecta a la piel y los ojos.
SINTOMAS:
Se rascan contra los objetos, se oscurecen y cuando afecta a las agallas los
síntomas son los mismos que con las baterías, boquean, suben a la superficie
y abren excesivamente las branquias, la diferencia es que el tejido branquial
no aumenta de tamaño.
TRATAMIENTO:
Se utilizan los baños más o menos prolongados.
Tripaflavina: 10 miligramos por litro 24 horas.
Agua oxigenada: 15cc por litro 5 minutos.
Sal común (sin yodar): 15 miligramos por litro 20 minutos.
De los internos son tantos que necesitaríamos un dosier muchísimo más
amplio que este para hablar solo de ellos, siendo estos los responsables de
muchas muertes entre nuestros discos.
PARSITOS INTERNOS (ENDOPARASITOS)
No es extraño y sobre todo si tratamos con animales salvajes, encontrar en
el fondo del acuario algún trozo de algo parecido a una tira de silicona
translucida, o tallo de planta en descomposición, pero no siempre son las
cosas lo que parecen y puede ser ni más ni menos que el trozo desprendido
de una Tenia que esta aojada en el intestino de alguno de nuestros peces.

15. SINTOMAS:
Adelgazamiento del disco incluso cuando no pierda el apetito.
TRATAMIENTO:
La buena noticia es que es relativamente fácil eliminarlas.
1 pastilla de PARAQUISTE en 100 gramos de papilla, dos o tres comidas un
único día, será suficiente.
Al día siguiente encontrareis un gusano largo, plano y blanco en fondo del
acuario.
PARÁSITOS FLAGELADOS
Normalmente cuando cambiamos a los discos de acuario, introducimos
otros, les cambiamos la decoración, etc.
Nuestros peces sufren un gran estrés, y su sistema inmunitario se va al
garete y no es extraño que puedan tener una multiplicación masiva de estos
parásitos.
SINTOMAS:
Adelgazamiento, pérdida de apetito, heces largas y blanquecinas, y aspecto
oscurecido y enfermizo. En estados avanzados se les adelgaza la parte
superior de la cabeza.
TRATAMIENTO:
Yo recomendaría dos, con el mismo compuesto el metronidazol, que
podemos encontrarlo en la farmacia con el nombre de Flagil, el primero y es
que primero intentaremos nada más empezar los síntomas, será añadir a la
papilla, 1 pastilla por 100 gramos de papilla y les daremos tres comidas
diarias durante tres días, que repetimos pasados 10 días.
La segunda seria añadiendo 1 gramo por cada 100 litros de agua (se
disuelve muy mal), la dosis se debe repetir en 3 días alternos, seguidamente
cambiaremos 30% del agua, tres días seguidos y filtraremos con carbón
activo.