Après vingt ans de sensibilisation par la Clean Clothes Campaign, la notion de « vêtements propres », est devenue bien plus qu’un simple slogan. De petites initiatives sont 100% fair trade, mais de plus en plus de grandes marques rendent aussi leur production plus éthique, du moins en partie.

1. JuwelierNeleBraet@LuxPhotography
FairFashionFest©StevenColin

2. DÉFAULT DE FABRICATION
Depuis plus de 20 ans, la Clean Clothes
Campaign n’a de cesse de taper sur le
même clou : la confection des vêtements
comprend un défaut de fabrication majeur,
celui de forcer des ouvrières à travailler
pendant des heures interminables dans des
bâtiments insalubres, pour un salaire de
misère. Rien n’a donc changé en tant
d’années ?
« Sur le plan de la sécurité des bâtiments,
si », réagit Sara Ceustermans, coordina-
trice de la campagne en Flandres. « Après
le drame du Rana Plaza en avril 2013, les
grandes enseignes de l’habillement, les
détaillants et les syndicats ont conclu un
accord incluant des engagements concrets
sur le plan de la sécurité des bâtiments.
Cela aura vraisemblablement permis d’évi-
ter d’autres drames comme celui du Rana
Plaza. Mais sur les autres volets, comme le salaire, il n’y a pas beaucoup
d’avancées. Les gouvernements asiatiques se montrent réticents à
augmenter le niveau du salaire minimum légal car ils craignent de faire fuir
les investisseurs ».
Selon Jean-Marc Caudron, Responsable actions urgentes et plaidoyer
chez ach’ACT*, « L’accord de 2013 sur la prévention incendie et la sécuri-
té des bâtiments d’usine au Bangladesh ouvre la voie à une nouvelle
Après vingt ans de sensibilisation par la Clean Clothes Campaign, la notion de « vêtements propres », est devenue bien plus
qu’un simple slogan. De petites initiatives sont 100% fair trade, mais de plus en plus de grandes marques rendent aussi leur
production plus éthique, du moins en partie.
SYMPTÔME
Le 24 avril 2013 fut un jour noir pour l’industrie mondiale de l’habil-
lement. 1138 couturières trouvèrent la mort sur leur lieu de travail et
2000 blessées furent sorties des décombres lors de l’effondrement
du Rana Plaza. Des fissures avaient été remarquées la veille,
témoignant d’un risque imminent, mais les ouvrières qui refusaient
de travailler risquaient un mois de retenue sur salaire. C’est aussi
pour cela que le drame du Rana Plaza n’était pas un accident mais
un symptôme de la « course au coût plancher » qui règne dans
l’industrie mondiale de l’habillement, avec pour tristes trophées, des
T-shirts en vente pour une poignée d’euros dans la plupart des
enseignes pratiquant des prix cassés.
FairFashionFest©StevenColin
FairFashionFest©StevenColin

3. manière de faire respecter les droits des travailleurs dans
l’industrie de l’habillement et, plus largement, dans toutes
les industries qui travaillent avec un grand nombre de
soustraitants. Il vient en grande partie combler un vide
juridique en allant plus loin que les accords-cadres
internationaux, critiqués pour la faible implication des
syndicats locaux et le peu d’impact sur le terrain, surtout
dans les filières d’approvisionnement. L’accord est juridi-
quement contraignant, les enseignes s’engagent à obliger
leurs fournisseurs à accepter les inspections et les
mesures de mise en conformité. Elles ont aussi la respon-
sabilité de vérifier si ces derniers ont la capacité financière
de mettre en oeuvre les réparations exigées »**.
Cet accord, pourrait-il servir de modèle pour d’autres
secteurs et régions dans le monde ? Jean-Marc Caudron
nuance : « Avec la mondialisation, les États, les régions,
sont mis en concurrence. Tant qu’on est dans ce modèle,
on assiste à une réduction systématique des coûts (…), à
une compétition où les grandes entreprises mettent en
concurrence plusieurs pays, ce qui induit les violations
des droits des travailleurs et des droits humains, dans des
pays d’Afrique, mais aussi au Cambodge, en Birmanie
Pour contrer cela, il faut mener des politiques au niveau
supranational, continental et régional. C’est ce que tente
de faire l’Asia Floor Wage Alliance qui a défini un salaire
minimum vital. L’organisation négocie au niveau régional
l’augmentation des salaires et directement avec les
grandes enseignes pour peser concrètement sur les fi-
lières d’approvisionnement. Le principe est donc d’es-
sayer d’aligner sur une même région, des revendications
salariales communes. Bien-sûr, c’est un processus lent
qui s’inscrit dans le moyen terme. »
FAIR WEAR
Pour Sara Ceustermans : « Certaines choses se mettent quand-même à bouger
». De plus en plus de marques rejoignent la Fair Wear Foundation (FWF)***, une
organisation multipartite créée à l’initiative de syndicats et d’ONG. En Belgique,
les ralliements de Mayerline, B&C et Stanley & Stella, ont été suivis par ceux,
entre autres, de Bel&Bo et JBC.
« Fair Wear n’est ni un certificat, ni un label à coller sur un vêtement », explique
Saartje Boutsen, Responsable RSE (Responsabilité sociétale des entreprises)
chez JBC. « Mais cela indique que notre entreprise s’est engagée à produire des
vêtements de la manière la plus équitable possible. C’est une démarche sur
laquelle nous sommes évalués chaque année. Dans ce sens, Fair Wear est une
manière d’investir dans l’avenir ». Tine Buysens, responsable RSE pour Bel&Bo
ajoute : « Nous essayions depuis longtemps d’avoir une meilleure vue sur nos
filières d’approvisionnement. Mais à chaque fois que nous découvrions une
anomalie dans un atelier de production, notre intermédiaire confiait simplement
la prochaine commande à un autre fournisseur.
SAMA@TDC
M-Fair2016©LucHilderson

4. Seuls, nous ne sommes pas bien équipés, c’est pourquoi nous avons
frappé à la porte de Fair Wear Foundation. Celle-ci nous a aidé à ras-
sembler des informations et depuis, tout s’est mis en route. La pre-
mière année, nous avons fait le point sur toute notre chaîne de produc-
tion et diffusé dans tous les ateliers les codes de conduite de FWF et la
liste des droits des travailleurs. Nous devons régulièrement mettre la
pression sur nos fournisseurs intermédiaires pour qu’ils répondent à
nos exigences de respect des droits des travailleurs et de transpa-
rence. Par après, il nous a été conseillé de limiter le nombre d’intermé-
diaires et d’augmenter le nombre d’échanges directs. Cela permet
d’obtenir de véritables partenariats, et d’influer sur les salaires, les
heures supplémentaires et les conditions de travail, même si nous ne
sommes qu’un acteur relativement petit. Ce processus nous demande
beaucoup d’efforts et de travail supplémentaire, mais toute l’équipe
soutient cette démarche. Sur le site de la Fair Wear Foundation, il est
d’ailleurs possible de voir les rapports de nos progrès annuels.
UNE LARGE PALETTE D’ALTERNATIVES
« La palette d’alternatives est pourtant large, rajoute Sara Ceuster-
mans. Le mot Fair de Fair Wear Foundation ne concerne que les condi-
tions de travail dans les usines de confection. Il existe des initiatives qui
se concentrent sur d’autres aspects dans les longues chaînes de
production. Par exemple, certaines matières sont constituées de coton
issu du commerce équitable, qui garantit un revenu correct aux produc-
teurs. Le label GOTS (Global Organic Textile standard) est, lui,
particulièrement strict sur les critères écologiques. De plus en plus
d’entrepreneurs décident de se lancer dans la mode durable. »
LA MODE FAIR
Depuis quelques années, deux Communes du commerce équitable****
ont décidé de donner davantage d’écho à toutes ces initiatives posi-
tives. Gand et Malines investissent non seulement dans l’alimentation,
mais aussi dans le textile équitable. Avec la Fair Fashion Fest et le
salon M-Fair, elles partagent le même objectif : faire se rencontrer
PLUS D’INFO
 www.achact.be
 www.schonekleren.be
 www.fairwear.org
 www.fairfashionfest.be
 www.mechelen.be/m-fair
entrepreneurs et consommateurs qui ont en commun la recherche
d’alternatives de consommation et de production. Les milliers de
visiteurs des deux événements attestent de leur succès.
* ach’ACT : Actions Consommateurs Travailleurs est une plateforme d’organisations qui veulent
contribuer à améliorer les conditions de travail et à renforcer les travailleurs dans des secteurs de
l’industrie légère largement mondialisés où les femmes constituent la majorité de la main
d’oeuvre. www.achact.be
** Voir l’article : #4 Un contrat à respecter « Entreprises : sortir du tout volontaire vers des
accords négociés et contraignants », Jean-Marc Caudron, www.ranaplaza.be
*** Fair Wear Fondation = Fondation de l’habillement équitable
**** Voir le site internet : www.cdce.be
#VÊTEMENTS PROPRES
Au printemps dernier, le cycliste Philippe Gilbert
a été le premier à signer la pétition
#vêtementspropres.
La campagne tente de convaincre les fabricants
belges de vêtements de sport de suivre la
même voie que Bel&Bo, JDE et d’autres
marques internationales telles que Odlo, Deuter,
Jack Wolfskin, Sprayway, Vaude et Haglöfs, en
rejoignant à leur tour la Fair Wear Foundation.
Après avoir interpellé cyclistes et clubs cyclistes,
la campagne s’adressera en 2018 au monde du
football.