Módulo Principios de la fotografía (nivel básico)

MÓDULO PRINCIPIOS DE LA FOTOGRAFÍACURSO DE ALFABETIZACIÓN MULTIMEDIA BÁSICO 1
1.MÓDULO PRINCIPIOS
DE LA FOTOGRAFÍA
BÁSICO
CURSO DE ALFABETIZACIÓN MULTIMEDIA

BÁSICO
AGOSTO 2014
AUTORÍA
Autores: Algimantas Merkys,Arpad Csernai,Anita Hegedus, Ferenc Simicz, Marc Sarrats
Socios: Telecentre Europe, DemNet, Fundatia EOS - Educating for An Open Society, IAN,
Telecentar, LIKTA, Langas ateit, Fundación Esplai.
Coordinación del desarrollo de contenidos: Alba Agulló
Traducción y adaptación de los contenidos: Marc Sarrats
DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO
Fundación Esplai (www.fundacionesplai.org) y Niugràfic (www.niugrafic.com)
Licencia Creative Commons
Reconocimiento - No comercial - ComparteIgual (by-nc-sa)
Para obtener el permiso más allá de esta licencia,
ponte en contacto con
www.fundacionesplai.org y http://tma.telecentre-europe.org/contacts
Acceso al Kit Multimedia
http://tma.telecentre-europe.org/toolkit
AVISO LEGAL
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en el mismo.

Índice 1MÓDULO PRINCIPIOS
DE LA FOTOGRAFÍA
1.1 Introducción P.4
1.2 Comunicación visual P.4
1.2.1 ¿Qué es una fotografía?
1.2.2 Historia
1.2.3 La relevancia de las fotos
1.2.4 El papel y el uso de las
imágenes
1.2.5 Estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado...
fotografía periodística
1.2.6 La foto como herramienta
objetiva
1.2.7 Imagen digital
1.2.8 Multimedia
1.3 Composición de imagen P.8
1.3.1 La ley de tercios
1.3.2 Líneas
1.3.3 Enmarcar
1.3.4 Fondo y profundidad de campo
1.3.5 Simetría, patrones y Regla de
Impares
1.3.6 Vista en ángulos distintos
1.3.7 Hagamos experimentos
1.4 Cámaras DSLR P.12
1.4.1 Objetivo
1.4.2 Visor
1.4.3 Cuerpo
1.4.4 Disparador
1.4.5 Diafragma
1.4.6 Sensor de imagen
1.4.7 Targeta de memoria
1.4.7 Batería
1.5 Exposición de la cámara P.15
1.5.1 Exposición automática
1.5.2 Ajustes de escena
predeterminados
1.5.3 Modos manuales y automáticos
1.5.4 Exposición manual
1.5.5 Controles de la cámara
1.6 Control del color P.21
1.6.1 Balance de blancos
1.6.2 Saturación
1.6.3 Procesadores de color
1.7 Light P.22
1.7.1 Luz natural
1.7.2 Luz de estudio
1.7.3 Luz de flash
1.8 Proyectos fotográficos P.25
1.8.1 ¿Cuándo se convierte uno en
buen fotógrafo?
1.8.2 Retratos - Gente en las foto-
grafías
1.8.3 Fotografía de paisajes, o la
belleza del mundo en una sola
foto
1.8.4 Fotografiar acontecimientos, o
cómo capturar un momento
único.
1.8.5 "Fotografía callejera" o, cuando
el tema está fuera, en la calle.
1.8.6 Fotografía deportiva para prin-
cipiantes
1.8.7 Fotos de edificios, o las casas
donde vivimos
1.8.8 Procesar fotos y post-producción
1.8.9 Finalmente ¿Qué debo hacer
con mis fotos?
1.9 Edición de imagen P.33
1.9.1 Cortar y redimensionar
1.9.2 Exposición
1.9.3 Color
1.9.4 Formatos de imagen
1.10 Actividades P.38
1.11 Bibliografía P.40

1.1 Introducción
La vista es el sentido más importante del ser humano o, como
mínimo, al que nosotros le otorgamos más valor. Generalmente
los humanos percibimos lo que nos rodea a partir de procesar
imágenes. Es por eso que, des del despertar de la conciencia
humano, hemos tratado de capturar lo que veíamos y retenerlo
para volverlo a ver.
La fotografía aparece para cubrir esa necesidad, y con los años
se ha convertido, además, en una importante herramienta artísti-
ca y comunicativa. Una imagen vale más que mil palabras.
Cualquier cosa se puede explicar mejor con una imagen porqué
es una representación fiel de la realidad.
A lo largo de las décadas hemos perfeccionado las característi-
cas y la técnica de la fotografía y, gracias a la ciencia, la creativi-
dad y la investigación, hemos conseguido color, mejor resolución
y una mayor facilidad para realizar fotos hasta ahora que todo el
mundo dispone de una cámara dentro de su teléfono móvil.
¿Pero qué distingue una fotografía normal y corriente de una
buena foto? Todo el mundo puede sacar fotos pero muy pocos
pueden sacar buenas fotos. ¿Cuál es la diferencia?
Obviamente el contenido siempre es importante pero la forma
en cómo capturas dicho contenido tiene la misma o mayor im-
portancia. Hay unas reglas, y esas reglas deben ser aprendidas.
En este curso vamos a explicar el contenido esencial para ser un
buen fotógrafo y hacer que estés orgulloso de tus fotografías, ya
sean retratos, paisajes, modelos o lo que quieras.
1.2 Comunicación visual
1.2.1 ¿Qué es una fotografía?
Una fotografía es la imagen (en negativo) de una persona o cosa
imprimida en un papel fotosensible; es el producto de un proceso
óptico y químico.
El nombre se origina del Griego φως - phos (luz), y γραφις -gra-
phis (gráfico), que juntos crean el concepto "dibujar con luz" o
"esbozo de luz".

1.2.2 Historia
Incluso en la Edad de Piedra, la gente ya trataba de documentar
momentos específicos, objetos o cosas. Un ejemplo es un esbo-
zo de un búfalo con veinte mil años de antigüedad situado en una
pared de las cuevas de Altamira (España). Estas representacio-
nes artísticas normalmente se hacían por motivos religiosos o se
usaban como señales de advertencia o memorándums. Fue con
la aparición de la escritura (el 2000AC) que se creó una fuerte
relación de causa-efecto en relación a las pintadas y dibujos. Y,
milenios más tarde, en el Renacimiento, el concepto de la Estéti-
ca cogió importancia.
El punto de inflexión ocurrió a mitades del siglo XIX, cuando las
pinturas académicas (técnicas) ya eran, prácticamente, trabajos
de fotografía. La relación entre la imagen y su realizador se había
hecho evidente. El fotógrafo servía para documentar la existencia
de una persona, objeto o aconecimiento. Al principio se trató de
realizar fotografías con apariencia estética de pinturas, luego se
reconocieron las diferencias entre pinturas y fotos y el objetivo
pasó a ser el conseguir esa diferencia mediante un efecto foto-
gráfico.
1.2.3 La relevancia de las fotos
La relevancia de las fotos es difícilmente discutible en nuestros
días. Su ausencia sería lo que nos llamaría más la atención ya
que las tenemos presentes en prácticamente todos los campos
de nuestra vida diaria. Son una parte intrínseca de nuestra rutina.
Tratad, si no, de imaginaros un periódico o portal de internet sin
fotografías.
Hay pocas excepciones, como la influencia conservadora del pe-
riódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicado des de
1949 y que fue seleccionado como el mejor periódico del mundo
en una encuesta internacional, seguido del Financial Times o el
New York Times. Este periódico fue publicado en blanco y negro
hasta el 2007, y raramente incluye imágenes en su portada.
Sin embargo, después del 2007, el Frankfurter Allgemeine Zeitung,
tuvo que cambiar su imagen radicalmente, incluyendo imágenes
en color en la portada debido a los cambios en el mercado.

1.2.4 El papel y el uso de las
imágenes
Este es uno de los más perfectos re-
tratos femeninos en donde la estricta
disciplina que representa la compo-
sición triangular es resuelta mediante
un paisaje imaginario que se difumi-
na en niebla al fondo. La mitad sere-
na y la mitad severa de la expresión
facial de la mujer se hace creíble
gracias al uso delicado de las luces
y las sombras.
Sólo es posible dar consejos fiables
de fotografía si uno está familiarizado
con sus funciones. Podemos definir
que la función de la obra fotográfica es, a parte de llamar la aten-
ción, el producir un placer contemplativo. Los trabajos fotográficos
artísticos a menudo invitan a la meditación, mientras que las fotos
de los periódicos, pensadas para el consumo masivo, se realizan
pensadas solo para un visionado. También deben considerarse
las fotos de uso privado, con sus funciones correspondientes.
1.2.5 Estar en el momento
adecuado, en el lugar adecuado...
fotografía periodística
La fotografía para prensa está pensada para los medios de co-
municación y dirigida al público. El objetivo es el de dar una infor-
mación, cubrir algún acontecimiento de algún aspecto de la vida
social, política, artística, cultural o económica de un lugar determi-
nado. También el ofrecer información visual para el uso diario que
pueda ser interpretada al momento. La fotografía periodística da
un uso a la imagen y a su contenido en clave sociológica. Sabien-
do que la interpretación de dicha fotografía dependerá de quienes
participen en su uso y entendimiento y el significado que le den.
Cualquiera de nosotros puede recor-
dar conocidísimas fotografías perio-
dísticas que consiguieron que un
espectador cultural y geográficamente
distante, pudiera sentir empatía con el
evento fotografiado, o aquellas que se
convertían en el resumen gráfico de
dicho evento. Estas fotos fueron
publicadas en su momento en prensa
diaria, en su contexto periodístico
particular, y viéndolas retrospectiva-
mente, se convierten en documentos
históricos de su época.
Ésta fotografía muestra un momento histórico como es la apertu-
ra de las fronteras de la Unión Soviética en 1989.

1.2.6 La foto como herramienta
objetiva
A lo largo de los años la fotografía ha sido aplicada en varios
campos. Des del uso amateur con el que miles de fotógrafos
aficionados han guardado sus recuerdos dentro de las cámaras,
hasta las fotografías profesionales para revistas de cualquier dis-
ciplina.
Si nos fijamos en un suplemento dominical, o el tipo de revista
que sea, nos daremos cuenta de que la imagen ocupa casi el
70% del contenido en el papel. Esto se debe a que la imagen es
capaz de transmitir o reforzar la información el artículo en cues-
tión de una forma más amena y, cómo no, visual.
La imagen es, por lo tanto, la mejor herra-
mienta para la documentación, y se ha
convertido en indispensable para áreas
como la medicina o la criminología. No se
podría nombrar un campo de trabajo ac-
tual en el que no se use esta técnica. En
según que ciencias, ha abierto nuevas
áreas de investigación como los rayos X,
la microfotografía, lo todo lo que ha veni-
do a raíz de la captura de movimiento.
Finalmente, la fotografía también ha ofre-
cido soluciones en el arte, facilitando su
promoción de forma más eficiente que la
copia manual de una pintura.
1.2.6 Imagen digital
La primera imagen hecha con la ayuda de un ordenador nació
la primavera de 1957. Según cuenta la historia, Russell Kirsch,
investigaor del National Bureau of Standards se preguntó si
un ordenador sería capaz de realizar fotografías. Kirsch y sus
compañeros, quiénes habían desarrollado la Standards Eastern
Automatic Computer (SEAC), el primer ordenador programable
americano, crearon un escáner de tambor para el que diseñaron
un programa de lectura de imágenes. La primera imagen esca-
neada de la historia representa al hijo recién nacido de Russell
Kirsch, llamado Walden. La foto medía 50x50 milímetros y tenía
una resolución de 176 x 176 píxeles.

En la digitalización de la cultura visual, el punto más destacado
no es el relacionado con el trabajo e los artistas, si no que la ma-
yor transformación ha tenido lugar en el lado de los receptores
(y distribuidores). Fue el esparcimiento masivo de los ordena-
dores, que, entre otras muchas cosas, hizo público el acceso a
fotografías o su intercambio mediante Internet. Y, lo que es más
importante para el tema que tratamos, gracias a los programas
de edición, ha cambiado la concepción de que una imagen óp-
tica grabada era inalterable, ya que ahora se puede manipular
al gusto de cada uno. ÉSTA es la diferencia fundamental entre la
fotografía analógica y digital, entre la fotografía y la construcción
digital de imágenes; las fotografías analógicas también pueden
ser modificadas, pero es una práctica más extraña, o al menos,
complicada. Sin embargo, en la creación digital de imágenes la
manipulación y modificación de la imagen se lleva a cabo des
del inicio. La imagen no manipulada, "original", en el entorno di-
gital, estrictamente no es posible partiendo de la base de que la
imagen será distinta en términos de tamaño y color dependiendo
del monitor de ordenador que usemos para verla.
1.2.8 Multimedia
Entendemos por "Multimedia", en un sentido amplio de la palabra,
a un entorno creativo. Se trata de un sistema que provee al indivi-
duo o grupo de acceso de interacción a una serie de contenidos
digitales capturados en varios tipos de plataforma (foto, gráfico,
película, sonido, texto escrito, lenguaje informático...) sin que es-
tén necesariamente en la misma base de datos; el contenido se
reinventa en su lugar de uso, hablamos de reestructuración y de
expansión. Esto supone que el objetivo pasa de ser la informa-
ción a alcanzar un nivel más alto con la estimulación simultánea
e todos los sentidos en aras de la eficiencia.
Tal y como hemos visto en la descripción anterior, la fotografía
forma parte de los contenidos entendidos como multimedia. Esto
es por lo que debemos tener en mente que debemos tomar imá-
genes como si fueran o pudieran aparecer en otro sitio. Nuestras
fotos tienen que ser legítimas ya que podrían llegar a definirnos.
Hoy no hay ni una sola revista, periódico o portal de internet que
no tenga fotografías y, tal y como se desarrolla la tecnología, es
muy probable que las imágenes cada vez ocupen más espacio
en la sociedad.
1.3
Composición de
imagen
La composición es una de las formas más fáciles de crear mejo-
res imágenes. No se necesita ningún equipo extra ni una cámara
con controles muy sofisticados. Tan sólo siguiendo una serie de
normas muy sencillas tus fotos pueden tener mucho más interés
y calidad.
Por el otro lado, cabe decir que casi todos los defectos de una
fotografía pueden ser corregidos con el programa adecuado, in-
cluyendo la exposición, el contraste, el color, pero no la compo-
sición.

Muchas cámaras modernas no disponen de visor óptico y la ima-
gen se ve directamente por el monitor electrónico. Esto tiene el
inconveniente de que es más complicado percibir la atmósfera
del entorno debido a que el visor es completamente plano, sin
embargo lo bueno es que se puede ver exactamente cómo será
la imagen que tomará la cámara. Además el visor puede incluir
líneas de guía y otros datos informativos.
Las cámaras profesionales normalmente están equipadas con un
visor óptico y, a parte, el monitor electrónico o LCD.
El botón del disparador está liberado. La
cámara irá ajustando sus parámetros a la
escena.
El disparador está semi-pulsado. La cámara
está lista para tomar la foto. El foco y la ex-
posición están bloqueados aunque tu pue-
des seguir ajustando la composición con los
mismos parámetros.
El disparador está del todo pulsado. La cá-
mara toma la foto con el foco y la exposición
bloqueados anteriormente. Hay que vigilar el
mantener el pulso firme.
1.3.1 La ley de tercios
Dividamos la imagen en una cuadrícula de nueve partes iguales.
El ojo humano normalmente se fija en los objetos emplazados en
las intersecciones de dicha cuadrícula.
Estas imágenes lucen mejor. Muchas de las cámaras digitales
actuales incluyen una cuadrícula de tercios en el visor o bien el
monitor digital.
REGLA DE LOS TERCIOS
PROPORCIÓN ÁUREA
Un aspecto más avanzado de esta
norma es la Regla Áurea, que esta-
blece que la belleza humana y na-
tural se basa en la relación de as-
pecto 1:1.618.
Parecida a la Regla Áurea está la
llamada Regla de Triangulos por
la que se establecen unas líneas
perpendiculares que orientan la
composición de los objetos en la
imagen. Podéis buscar en Google
ejemplos de dichas leyes.

1.3.2 Líneas
Muchas imágenes se componen por líneas principales que cap-
tan la atención del ojo y marcan un patrón para la percepción
visual. Las líneas pueden ser "reales" (geométricas) o imaginarias
y su dirección puede ser horizontal, vertical, diagonal o hasta
curvas. Si la foto no tiene unas líneas bien definidas será difícil
empezar a mirar la imagen por un punto concreto y esto hará que
pierda interés.
objetos orientados a
lo largo de curvas
varios puntos de interés
Se considera que las líneas hori-
zontales y los paisajes provocan
una sensación de paz y tranquili-
dad. En oposición, las líneas ver-
ticales, los polos extremos, los
árboles altos o los rascacielos ge-
neran un sentimiento de actividad
y, según como, preocupación.
Las líneas diagonales o curvas
pueden crear la impresión de
cambio y dinamismo. También
se usan para añadir profundidad
a la escena.
Las normas anteriores también
recomiendan crear varios puntos
de interés en la imagen ya que,
habiendo visto el objeto principal, el ojo se dirige a objetivos se-
cundarios, que tienen que estar en sus lugares y orden corres-
pondientes.
Es muy importante mantener las líneas verticales y horizontales lo
más cerca posible de los bordes de la fotografía.
1.3.3 Emmarcar
Imágenes creadas a partir
de objetos
Las imágenes lucen mejor cuan-
do los objetos de interés están
enmarcados por otros objetos se-
cundarios. El ojo siempre fija un
punto prioritario y aguanta allí du-
rante un tiempo. Para practicar el
enmarcado se puede fotografiar
el cielo, agua, un bosque, monta-
ñas u otros entornos naturales.
1.3.4 Fondo y profundidad de campo
Casi en todos los casos se deben evitar los entornos cargados o
objetos no relevantes, e incluso colores, que puedan desviar la
atención de los objetos principales. La imagen debe ser lo más
simple posible para ser percibida de forma sencilla. El ojo huma-
no tiende a rechazar cualquier cosa caótica de la localización o
los colores de la imagen.
Uno de los trucos para evitar
esto, es llenar tu imagen al máxi-
mo con el objeto principal dejan-
do menos espacio al fondo. Por
ejemplo: Un retrato se ve más
interesante si la cabeza o busto

de la persona ocupa prácticamente todo el encuadre de la foto-
grafía, sin embargo si hay objetos circundantes como una silla,
lámpara u otras cosas, puede generar una sensación de aburri-
miento.
Hay una norma que, en esta línea, habla del espacio negativo o
aire en la imagen para que descanse. Este aire puede ser el cie-
lo, el mar, césped o sencillamente una sombra ancha.
En el peor de los casos se puede regular el foco de la cámara
para que deje el fondo o los objetos sin interés desenfocados y
sólo se vea nítidamente el objeto principal.
1.3.5 Simetría, patrones y Regla de
Impares
ILas imágenes pueden verse impresionantes cuando los ob-
jetos tienen una simetría vertical u horizontal muy estricta. Por
ejemplo un objeto y su reflejo en el agua. Las formas simétri-
cas y geométricas, así como los patrones, también pueden
ser usadas. Se pueden encontrar tanto en entornos hechos
por el hombre como en la naturaleza y nos transmiten harmo-
nía y sentido de orden. También existen patrones de textura
y de color que aportan un tono o ritmo determinado a la foto.
La Regla de Impares nos dice que las escenas donde hay
elementos impares gustan más que las que son iguales pero
con un número par de objetos. Por ejemplo un grupo de tres
pájaros o cinco, resultará más interesante que uno de dos o
de cuatro. La explicación de este fenómeno reside en que el
ojo humano tiende a buscar el centro de una escena y focali-
zar su vista en él. En el caso de que haya objetos pares, el ojo
se centrará en el espacio que hay entre los dos.
1.3.6 Vista en ángulos distintos
Cuando sacas fotos de cosas concretas puedes escoger distin-
tos ángulos de visión des de abajo hasta arriba. Dichos ángulos
pueden afectar sustancialmente la percepción de la imagen así
como realzar las partes inferiores o superiores del objeto o perso-
na fotografiado. Seleccionando uno u otro ángulo de visión pode-
mos reducir algunas partes el objeto y engrandecer otras, cam-
biando la perspectiva y la sensación producida por la imagen.

1.3.7 Hagamos experimentos
Como habrás podido comprobar, hay muchas reglas y algunas
son parecidas e incluso conflictivas. De hecho se pueden com-
binar varias reglas e incluso romperlas cuando creas que debes
o necesitas hacerlo. Puedes tomar cien o doscientas fotografías
sin que te cueste nada y así tendrás ocasión de experimentar, así
que vale la pena tomar varias fotos cambiando la composición,
en vez de tomar solo una. Después podrás seleccionar la mejor.
Otro consejo, en medida de lo posible, trata de encuadrar la es-
cena lo más ancha posible ya que después siempre es más fácil
recortar la foto usando el programa de edición correspondiente.
Las cámaras actuales disponen de una captura con un número
enorme de píxeles, 14 millones o más, eso significa que incluso
los paisajes que captures tienen dimensiones de un metro o más
a escala, en pantalla, y se pueden imprimir en un papel de A3
en color. Así que con esa calidad, te puedes permitir el lujo de
recortar las fotos para una mejor composición.
1.4 Cámaras DSLR
Actualmente las cámaras de fotos digitales están prácticamente al
alcance de todo el mundo. Todos tenemos una cámara. Pero sa-
bemos exactamente cómo funciona? En este curso presentamos
los rasgos básicos de las cámaras reflex digitales para que les
podáis sacar mejor partido y hacer fotografías de mayor calidad.
Este es un modelo de cámara reflex o DSLR.
En este caso se trata de la Canon 300D.

Las Cámaras Reflex Digitales de Objetivo Único, son cámaras
cuya imagen capturada es almacenada en un sensor electrónico
y no en un carrete de película. También, entre sus característi-
cas más importantes, está la posibilidad de automatizar prácti-
camente todos sus procesos, tanto de enfoque, como de dispo-
sitivos de obturación y flashes. Constan de las siguientes partes:
1.4.1 Objetivo
El objetivo es la parte de la cámara por la que entra la luz. Es la
que nos permite enfocar y desenfocar y, en según que casos,
acercarnos a la imagen mediante el zoom. Existen varios tipos de
objetivos con distintas características focales, de distancia... Son
indispensables para recoger la información del exterior y trans-
mitirla al sensor de la cámara.
Para colocar bien el objetivo se debe hacer coincidir los indica-
dores de óptica y cuerpo de la cámara y girar hasta escuchar el
sonido de fijación.
Una de las funciones vitales de esta pieza de la cámara es la que
realiza el foco. Dicha herramienta que reside en el interior del
objetivo tiene por función la de resaltar un objeto o una aria de
la fotografía por encima del resto aumentando su nitidez. Esto se
entiende como "enfocar" y se logra moviendo la rueda del foco a
izquierda o derecha.
Este es el efecto que se consigue al enfocar distintos elementos de
una misma fotografía.
1.4.2 Visor
Es la mirilla donde situamos nuestro ojo antes de tomar la foto-
grafía y nos muestra el campo visual que estamos enfocando.
Normalmente también aparece en la parte inferior la configura-
ción con la que la cámara va a lanzar la foto y las líneas de guía
para ayudarnos en la composición y distribución de los elemen-
tos dentro de la imagen.
1.4.3 Cuerpo
Se trata de la estructura física de la cámara. Su solidez nos fa-
cilita el agarre del aparato. También es la base sobre la que se
cambian los objetivos y otros complementos como el flash o el
trípode.

1.4.3 Disparador
Se trata de la estructura física de la cámara. Su solidez nos facilita
el agarre del aparato. También es la base sobre la que se cambian
los objetivos y otros complementos como el flash o el trípode.
1.4.4 Diafragma
Dispositivo circular situado entre el
espejo y el objetivo. Nos permite
abrirlo o cerrarlo y es el encargado
de regular el paso de la luz al sen-
sor. Cuanto más abierto esté más
luz dejará pasar y viceversa.
1.4.5 Sensor de imagen
Es el substitutivo moderno de la película fotográfica (carrete). Se
trata de un chip con miles de sensores lumínicos que traducen la
luz que les entra en información, generando la fotografía.
1.4.6 Targeta de memoria
Dispositivo de almacenamiento de todas las cámaras reflex digi-
tales. En ella se guardan las imágenes capturadas por la cámara
y permanecen dentro de la tarjeta hasta que no se eliminan, indi-
vidualmente o formateando la tarjeta entera. Este dispositivo nos
permite visualizarlas por la pantalla de la cámara o trasladarlas
a un ordenador. Existen distintos tipos de tarjetas de memoria.
Las más comunes en cámaras DSLR son las SD (pequeñas) o
CompactFlash (grandes). Debemos asegurarnos de cuáles son
compatibles con nuestra cámara. Dichas tarjetas pueden ser de
distinta capacidad de almacenamiento.
1.4.7 Bateria
Elemento esencial para el funcionamiento de la cámara. Le pro-
porciona energía para permitir que se encienda y realice todas
sus funciones correctamente. Hay que ser precavido y llevarla
siempre cargada para no sorprendernos sin batería en mitad de
una sesión fotográfica.
Aquí vemos un ejemplo de
visor. En el aparecen las líneas
y marcas de guía y, abajo, la
configuración de la cámara
en ese momento.
Como aparece en la fotografía,
las curvas del cuerpo de la
cámara se adaptan al agarre de
las manos del fotógrafo.

1.5
La Exposición de la
Cámara
La exposición en fotografía hace referencia a la cantidad de luz
que entra en la cámara y activa el film o el sensor digital. Cuanta
más exposición es usada o, en otras palabras, cuanta más luz
entra en la cámara, la imagen capturada es más luminosa, y vice
versa.
Actualmente, todas las cámaras disponen de un control de expo-
sición automático el cual, normalmente, es suficientemente bueno
como para tomar imágenes de calidad. Aun así, en ciertas ocasio-
nes, con malas condiciones de luz o bien si se está experimentan-
do con los efectos de luz, es aconsejable usar el modo manual.
Incluso las cámaras más caras presentan limitaciones a la hora de
captar todos los rangos de luz visibles para el ojo humano.
1.5.1 Exposición Automática
Casi todas las cámaras digitales modernas disponen de muchos
ajustes de exposición automática. En éstos se incluyen por ejem-
plo la media ponderada central(centre weighting average), la
medición puntual o, o la medición de multizonas.
La media ponderada central aparece en la mayoría de casos
como un ajuste por defecto. La cámara mide la luminosidad de
la escena y, lo más importante, centra el marco (frame).
Con la medición puntual la cámara solamente mide una área muy
pequeña de la escena (sólo un pequeño porcentaje del área del
visor) La medición puntual es muy precisa y normalmente se usa
para captar imágenes de noche, o escenas con una intensa luz
negra.
Usando las dos exposiciones se puede centrar la cámara hacia
el objeto más oscuro de la escena, bloquear la exposición y en-
focar apretando y manteniendo pulsado el disparador a medias
y a continuación componer la escena apuntando hacia objetos
más claros. Este método permite captar mejores capturas de
escenas sombreadas y con tonos blanco y negro.
La medición multi-zonas estima las condiciones de luz en varias
(7, 9 o incluso centenares) puntos de la escena. Este sofisticado
sistema de medición a menudo tiene en cuenta otros ajustes de
la cámara como el enfoque, la distancia la que se encuentra el
objeto y su color. Además este modo funciona bastante bien con
todos los ajustes automáticos.
Cuando se necesita cambiar el modo de medición:
Apretar el botón o ir al metering mode menu,
Seleccionar metering mode pulsando el botón
A continuación, pulsar

En las cámaras Canon EOS a menudo se usan otros tipos de
modos de medición:
Evaluative metering en relación con la medición multizona
or Partial metering relacionado con la medición puntual.
sirve para centrar el medidor de media ponderada.
1.5.2 Ajustes de escena
predeterminados
La mayoría de cámaras tienen predeterminadas unas funciones
de exposición para escenas básicas, que establecen los valores
óptimos del tamaño de apertura, ISO y la velocidad de disparo.
Las escenas pueden ser fácilmente fijadas usando los controles
de la cámara, por ejemplo mediante el anillo de dial en las cá-
maras Canon EOS. Los ajustes manuales están disponibles sola-
mente en la mencionada "Creative Zone" (Zona Creativa)
Retrato. Este modo desenfoca el fondo y
resalta al sujeto.
Paisaje. Escenas panorámicas, escenas
nocturnas.
De cerca. Flores, objetos pequeños usando
una mínima distancia de enfoque.
Deportes. Para tomar imagenes precisas
de sujetos en rápido movimiento.
Retrato nocturno. Para tomar imagenes en
ambiente oscuro. El flash ilumina la persona
y el ambiente se captura con una veloci-
dad de disparo inferior.

1.5.3 Modos manuales y automáticos
P
Program AE mode. Es prácticamente lo mismo
que el modo automático, pero permite cambiar
el ISO, la compensación de la exposición, la ve-
locidad de disparo entre otros ajustes, mientras
se mantiene el mismo valor de exposición.
Tv
Shutter priority AE mode (prioridad de disparo).
Se puede cambiar la velocidad de disparo según
convenga, y la cámara ajustará el valor de aper-
tura automáticamente. La velocidad de disparo
influye en la precisión o el difuminado de los obje-
tos móviles de la imagen.
Av
Aperture priority AE mode (prioridad de apertu-
ra). Puede cambiar la apertura deseada y la cá-
mara ajustará automáticamente la velocidad de
disparo para mantener el brillo de la imagen. Una
apertura grande da como resultado un fondo di-
fuminado, mientras que una apertura pequeña
nos da más profundidad de imagen.
M
Modo de exposición manual. Éste permite cam-
biar manualmente tanto la apertura como la
velocidad de disparo. Podría ser necesario el in-
dicador del nivel de exposición para ajustar los
valores adecuadamente.
A-Dep
Automatic field-of-depth mode (Profundidad
de camppo automática). La cámara enfo-
cará por igual los elementos lejanos y cerca-
nos al objetivo.
Automatic mode (modo automático). Todos
los ajustes de exposición se establecen auto-
máticamente.
1.5.4 Exposición manual
Muchas cámaras no toman buenas imágenes en escenas con baja
luminosidad debido a que su modo automático no puede captar
los objetos de una manera suficientemente clara como para tomar
la decisión adecuada sobre los ajustes de exposición. La mayoría
de cámaras tienden a maximizar la sensitividad hacia la (ISO) la
cual aumenta el ruido de la imagen en lugar de dar más luz su-
biendo la velocidad de disparo entre 0,5 y 1 seg. Si se dispone de
un tripode será más fácil trabajar en escenas con luz baja y un
disparador manual con una velocidad de obturación que puede
superar el minuto.
1.5.4.1 Términos básicos del control de ex-
posición
La velocidad de obturación significa el tiempo de exposición du-
rante el que la cámara está captando luz del exterior. Este me-
canismo se activa en el momento en el que se presiona el dis-
parador. La velocidad de obturación normalmente se indica en
segundos y fracciones de segundo como 1/250. Cuanto mayor
sea el número más luz entra en la cámara. La velocidad de obtu-

ración menor de 1/1000 se usa para fotos rápidas con una buena
luz, mientras que 1/8 sirve para fotos estáticas con una luz baja y
el uso de trípode. En varios manuales de fotografía se puede en-
contrar el término "parada" o "stop" referido a la exposición, ISO,
velocidad de obturación, lo que significa restablecer los paráme-
tros estándares de cada función correspondiente.
El término ISO se refiere a la sensitividad a la luz que llega a la
película u, hoy en día, al sensor digital. Las cámaras modernas
tienen un rango de ISO que va de 1000 a 1600 o incluso más.
Cuanto más elevado sea el rango de ISO se requerirá menos luz
para generar una foto con el mismo brillo de imagen. Una cámara
con menos sensibilidad requerirá una ISO mayor. Tanto en digital
como en analógico, cuanto más elevada es la ISO, como norma
general, menor es la calidad (aparece ruido en la imagen).
f/1.4 f/2 f/4 f/8
Relación entre tamaño de apertura, número de foco y exposición.
El valor de exposición "EV" es el número que representa la com-
binación de la velocidad de obturación y el número de foco de
la cámara. Las distintas combinaciones de velocidades de obtu-
ración y números de foco pueden producir el mismo valor de ex-
posición. Teóricamente, el brillo de fotos con idéntico EV puede
ser el mismo pero la nitidez y la profundidad de la imagen puede
variar mucho.
Nº de Foco
EV 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16
2 2 4 8 15 30 60
3 1 2 4 8 15 30
4 1/2 1 2 4 8 15
5 1/4 1/2 1 2 4 8
6 1/8 1/4 1/2 1 2 4
7 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2
8 1/3 1/15 1/8 1/4 1/2 1
9 1/60 1/3 1/15 1/8 1/4 1/2
10 1/125 1/60 1/3 1/15 1/8 1/4
11 1/250 1/125 1/60 1/3 1/15 1/8
12 1/500 1/250 1/125 1/60 1/3 1/15
13 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/3
14 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60
15 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125
16 1/2000 1/1000 1/500 1/250
Dependencia entre el nº de foco y la velocidad de obturación
(la velocidad de obturación se muestra en las intersecciones)

La regla "Sunny 16" nos facilita el determinar la exposición en una
buena luz de día. Nos dice que la correcta exposición para un
día soleado es la que se obtiene con la apertura de f/16 y la velo-
cidad de obturación como resultado de dividir un segundo por el
valor de ISO usado. Por ejemplo, si se tiene la ISO programada a
100, la velocidad de obturación óptima será 1/100 s.
La profundidad de campo aumenta con el nº de foco. Esto signi-
fica que las fotos tomadas con un nº de foco bajo provocará que
solo se vean claros los objetos enfocados y el resto se difumina-
rán. Si se usa un nº de foco alto casi todos los elementos apare-
cerán nítidos. Así que si lo que te gusta es que tus fotos tengan
un tono infamativo o documental, tal vez lo mejor sería utilizar una
apertura de nº de foco f/8, como norma general.
Condiciones de Luz Ev
Luz de día
Escenas de alto contraste (con nieve o arena) 16
Completa luz diurna o pequeñas sombras, cielo claro
de fondo.
15
Cielo muy nublado, escenas en sombra durante luz
diurna, atardecer
12
Justo después del aterdecer 9–11
Exterior, luz artificial Ev
Neón, fuego 9–10
Escenas de calle muy iluminadas 8
Escenas urbanas nocturnas, ferias, parques,
escaparates
7–8
Tráfico nocturno, luces de navidad 5
Edificios iluminados, monumentos y fuentes 3–5
Edificios iluminados vistos des de lejos 2
Interior, Luz artificial
Galerías 8–11
Espectáculos o eventos deportivos 8–9
Espectáculos de hielo, luces 9
Oficinas o espacios de trabajo 7–8
Interiores domésticos 5–7
La compensación de la exposición es tan simple como usar el
control de la cámara para obtener una imagen más clara o más
oscura. Normalmente este control tiene el aspecto de un friso con
varias marcas que oscilan del negativo al positivo.
-3 -2 -1 0 1 2 3

Las marcas negativas nos llevan a las sombras y a mayor os-
curidad y las positivas a más brillo y luz. La EV real puede ser
obtenida mediante la resta del valor de compensación de expo-
sición del valor de EV que la cámara indica. Por ejemplo, si los
parámetros establecidos marcan un EV de 8 y la compensación
marca 1, el EV real será 7.
Si no estas seguro de que parámetros aplicar es posible que rea-
lizar una serie de fotos aumentando la exposición en 1 cada vez
te sea de ayuda. A esta técnica se le llama "bracketing".
La prioridad en la apertura o la velocidad de obturación te hará
controlar el nº de foco sin preocuparte de los otros parámetros
establecidos automáticamente por la cámara dependiendo de la
luz exterior.
1.5.5 Controles de la cámara
El número o velocidad de la ISO normalmente se establece auto-
máticamente entre 100 y 400. En los modos de la Zona Creativa
puedes establecer otros valores de ISO, normalmente de 100,
200, 400, 800 hasta 1600 o más.
Oprime el botón . Así se activará el menú de la veloci-
dad de ISO. Selecciona la velocidad dándole al botón
y, cuando la tengas aprieta
El intervalo de la velocidad puede ser cambiado de segundos a
milisegundos mediante la ruleta en el modo de prioridad
de disparo.
La velocidad de obturación real se indica en el monitor LCD en
forma de fracción de segundo. Por ejemplo 125 sería 1/125 se-
gundos.
El valor de apertura puede cambiarse con la ruleta en
modo de prioridad de apertura. La apertura depende del objetivo
utilizado en el momento. La apertura real se indica en el monitor
LCD también en forma de fracción. Por ejemplo 5,6 en la pantalla
sería f/5.6.
En modo manual los parametros de apertura deseados se pueden
conseguir sosteniendo el botón .
El indicador de exposición suele estar cerca del marcador 0 para
conseguir un nivel de exposición estándar. Para bajarlo se debe
aumentar la velocidad de obturación o seleccionar una apertura
menor.

1.6 Colour control
Los colores reales es el problema más importante en la fotogra-
fía. Lo primero, muchas cámaras modernas siguen teniendo sen-
sores de imagen no lineales y además usan procesadores de
color muy sofisticados con algoritmos complejos que mejoran la
calidad del color. Y el resultado de este proceso es que a menu-
do se diferencian mucho de lo original.
Lo segundo, necesitas tener un muy buen monitor de ordenador
para reproducir los colores reales. Muchos monitores LCD mues-
tran solo los colores aproximados y, a menudo, los pre-sets de
color de los monitores no ayudan.
Una opción es la de considerar cada foto como una pieza de arte
que no debe ser una copia exacta de la realidad. En este caso
el control de color automático es suficiente. Pero la otra opción,
y más inteligente, es usar bien los parámetros de la cámara para
obtener el resultado deseado.
1.6.1 Balance de blancos
Ajustar el balance de blancos significa, básicamente, asegurarse
de que la parte de la fotografía blanca o gris es realmente blanca
o gris, no con tonos rojos, azules o verdes. Si el color blanco o
gris corresponde a los colores originales de lo fotografiado pode-
mos estar seguros que todos los colores están correctos.
Si necesitas asegurarte de cuán exacto es el balance de blancos
de tu cámara puedes fotografiar un objeto gris encima de, por
ejemplo, una página de periódico. Después, si lo abres con tu
editor de imágenes, puedes ver cuán diferencia el tono al pasarlo
a "blanco y negro".
Colour Temp Fuente de Luz Icono
1000K Velas
2500K Bombillas domésticas
5000K
Flash electrónico, luces
industriales
6000K
Luz brillante con cielo
despejado
7000K Cielo semi nublado
8000K Cielo nublado
9000K Sombra en luz del día
10,000K Cielo muy nublado

1.6.1 Saturación
Muchas cámaras tienen control de la saturación. Des de me-
nos saturado a opciones más intensas. Los colores intensos son
ideales cuando necesitas enfatizar colores primarios para fotos
de moda, luces, frutas o flores. La opción "Monocromo" quita el
color de la imagen (blanco y negro). Si usas una configuración
con el contraste alto tus imágenes se verán más interesantes.
Los tonos sepia le dan a la fotografía un aire antiguo. Es el equi-
valente al blanco y negro pero con tonos marrones.
Muchas cámaras tienen varios filtros de color y pre-sets que le dan
a la imagen un tono, saturación o balance de blancos particular.
1.6.3 Procesar el color
Se recomienda en todos los casos el mantener el mismo estan-
dar de representación de color - RGB. Esta opción puede ser
establecida tanto en tu cámara como en tu ordenador. La alter-
nativa es el estándar CMYK que, a menudo es el que se usa en
las impresoras a color. Siempre es más fácil pasar una imagen
de RGB a CMYK que al revés.
1.7 Luz
Normalmente en la fotografía se usan varios tipos de luz: natural,
de estudio y flash. La luz es más importante en la fotografía en
blanco y negro (monocromo), donde la interpretación de la ima-
gen depende solo de luces y sombras.
Hay varias reglas muy útiles para la luz en la fotografía:
 Cuanto más amplia sea la fuente, más suave será la luz que
entre, y cuanto más estrecha sea la luz será más dura.
 Cuanto más cerca se esté de la fuente, más suave será la luz,
y cuanto más lejos se esté será más dura.
 Cuanto más claro sea el cielo más oscuras serán las sombras,
las nubes reducen las sombras y la niebla las elimina.
 La luz sobre el objeto disminuye la distancia al cuadrado. Es
decir que si alejamos la luz el doble, en la superficie del objeto
se verá cuatro veces más suave.
 La luz lateral enfatiza la textura del objeto. La luz frontal en-
mascara las asperezas.
 Las sombras crean volúmenes en la imagen.
1.7.1 Luz natural
La luz natural tiene una intensidad que varia muy rápidamente,
así como la temperatura de color y el ángulo de luz. No pode-
mos escoger la posición de la luz pero sí que podemos cambiar
nosotros de punto de vista, consiguiendo también interesantes
efectos de luz y sombras.

Luz frontal y contraluz
Durante períodos de tiempo muy concretos (días luminosos de
invierno y a primera hora de los días de primavera) la luz del sol
da un contraste fuerte entre las sombras y donde impacta fron-
talmente, recordándonos la luz principal de un estudio. Pero en
la mayoría de los casos la luz del sol se disipa en la atmosfera y
crea un contraluz blando con sombras muy suaves.Cuando el sol
está delante de un objeto la atención se centra en su contorno y
los efectos lumínicos que se producen sobre él, incrementando
la separación entre el objeto y sus alrededores. Con luz diurna
se pueden usar algunas herramientas adicionales para reducir
sombras en puntos concretos de las áreas de interés, como, por
ejemplo, el reflector. El reflector rebota la luz hacia la dirección
deseada como un espejo y tiene un manejo muy simple.
Framing images by objects
Se puede usar una pared brillante o
cualquier objeto con una superficie
capaz de reflejar la luz.Un reflector
manual se puede fabricar fácilmen-
te con una hoja de papel, aluminio,
cartulina o plástico cualquiera.
1.7.2 Luz de estudio
luces de estudio
La luz puede ser usada para real-
zar o esconder objetos concretos
en la imagen. En estudio normal-
mente se usan 3 luces. La luz
principal, la luz de relleno y el
contraluz. Las distintas combina-
ciones de estas luces provocan
efectos distintos.
Por ejemplo, usando solo la luz principal puedes acentuar los
contornos o áreas particulares de un objeto, consiguiendo un
contraste muy alto entre objeto y fondo.
Usando varias luces de este tipo podemos minimizar las som-
bras y podremos hacer series rápidas de fotos con los mínimos
ajustes, pero tendremos menos contraste y menos detalles.
CONTRALUZ LUZ BAJA LUZ ALTA
Imágenes: photocritic.digitalphotographycourses.co.za. - http://flickrhivemind.net/Tags/shilluette/Recent

1.7.3 Luz de flash
El flash es un dispositivo que produce impulsos cortos de luz
para ayudar a iluminar la escena. La duración de dichos impul-
sos suele ser de 1 milisegundo (1/1000s).
El Flash se utiliza a menudo para:
 iluminar escenas oscuras
 Ajustar la luz principal, la intensidad o la temperatura.
 Capturar objetos en movimiento.
Muchas cámaras llevan incorporado un flash de serie y las profe-
sionales tienen la capacidad de equiparse con unidades de flash
adicionales de más potencia o distintas características como in-
frarrojos o control remoto.
Modelo de Flash externo Reflector de flash
Cada dispositivo de flash se describe mediante dos parámetros:
la duración y la intensidad. La duración a menudo se presenta
como un número. Ej: t(tiempo) t.5 o t.3 A mayor número menor
duración. La intensidad se suele medir en fracciones (1/2 o 1/4)
o números ( 9 o 8). Si el número es mayor la intensidad también.
En muchos casos el flash es usado como luz principal cuando la
iluminación ambiente no es suficiente, por ejemplo en interiores
o después de la puesta de sol. Normalmente un flash de serie in-
corporado a la cámara ilumina a unos 3-4 metros de distancia. Si
la escena se sitúa al doble de distancia, el efecto de la luz sobre
ella decaerá cuatro veces. Pero en distancias cortas el flash es
demasiado brillante para sacar imágenes en buena calidad. La
distancia mínima es de un metro.
Por otro lado el flash también es usado como luz frontal para
controlar el contraste y los resaltados en áreas concretas, como
en un estudio.
Ajustes de flash iluminando a primer plano y a fondo

En las cámaras Canon EOS el flash está programado de forma
automática en el modo de Zonas Básicas pero en la Zona Creati-
va lo puedes usar cuando quieras.
El flash de serie se enciende de forma automática si es preciso
en condiciones de poca luz o contraluz, excepto en "Paisajes",
"Deportes" o modos sin flash. En el modo de Prioridad de Aper-
tura (Av) el fondo de la escena capta una baja exposición cuan-
do se usa flash, y los fondos oscuros se exponen más o menos
acorde con la velocidad de obturación. Así que si el ambiente es
oscuro, para usar el modo Av vas a necesitar un trípode si quie-
res disparar con flash.
Cuando el flash se usa en un entorno oscuro los ojos de la gente
y los animales se pueden ver de color rojo ya que la luz se refrac-
ta en la retina. Muchas cámaras disponen de un modo de flash
con "reducción de ojos rojos" en el que una luz auxiliar o pre-flash
ilumina los ojos para encoger el iris antes de tomar la foto. Este
sistema funciona mejor en condiciones de luz suave o en distan-
cias cortas.
1.8
Proyectos
fotográficos
1.8.1 Cuándo uno se convierte en
buen fotógrafo?
Desde que las cámaras digitales (incluidos los smartphones) se
han expandido tanto y son tan accesibles, la fotografía es uno
de los hobbies más populares del mundo. Todo el mundo tiene
una cámara, el único límite está en nuestro nivel de interés y en
el tamaño de nuestra cartera. Y mientras que mucha gente se
contenta con las fotos que se pueden hacer con las funciones de
un teléfono, muchos otros prefieren sacar el máximo partido a su
creatividad y con la ayuda del espejo reflectante y el foco de su
cámara. Cierto es que, aunque las cámaras de video también se
han vuelto muy populares, la gente a menudo sigue prefiriendo
quedarse mirando imágenes estáticas, tal vez porque se pueden
llevar a todas partes y porque las podemos colgar de las paredes
de nuestra casa o regalarlas para conservar la imagen de esa
persona o momento. Pero también es posible que capturar una
imagen concreta de un momento determinado tiene cierto aire
de misticismo que la imagen en movimiento no tiene o no puede
reflejar. Probablemente este último punto es la razón de muchos
para amar la fotografía.

Pero ¿ Cuándo uno se convierte en buen fotógrafo? Ocurre cuan-
do puedes estar satisfecho de tus propias fotografías. Aunque
también ayuda que otros reconozcan tu trabajo por igual, tu crea-
tividad o tu punto de vista.
Tal vez te encuentras en un nivel más profesional, con una cá-
mara más cara en tu hombro y ganándote la vida con esto. A lo
mejor tus fotos ganan premios en sectores importantes del ámbi-
to y ganas mucho dinero con ellos. O a lo mejor eres alguien que
selecciona sus mejores fotos y para mostrárselas a sus amigos
y conocidos solo por diversión. ¿En cuál de estos casos serias
un buen fotógrafo? ¿Alguien que cobra por su trabajo pero para
quien no es más que rutina diaria? ¿ O alguien que su foto es
premiada en su sector profesional basándose en sus característi-
cas? ¿O alguien que hace feliz a su entorno o a si mismo a través
de capturar momentos?. Está en tu mano el decidirlo...
Che Guevara, Alberto Korda Fotógrafos trabajando
Nacimiento, Ferenc Simicz (f/2.0, 1/45,
ISO 800, Leica M9P/Zeiss Planar 50mm)
1.8.2 Retratos. Gente en las
fotografías
Los retratos de la cabeza o el busto a mucha gente le recuerdan
a las orlas de escuela o el carnet de identidad. Esto no es una
sorpresa ya que muchos retratos tienen pinta de proceder de
los archivos de la policía, donde la gente se para rígida y sin
expresión delante del objetivo; y el modelo escaparía de delante
de la cámara si pudiese. Estas caras pueden ser viejas o jóve-
nes, elegantes o desaliñadas, graciosas o serias, felices o tristes.
Capturar esos momentos puede ser uno de los momentos más
gratificantes de la experiencia fotográfica.
Aunque, en términos de equipo no hay ningún tipo de regulación,
las ópticas de 70-200mm son las más aconsejables para retra-
tos. El uso de una apertura ancha puede ser importante, una con
la que podamos confundir suficientemente el fondo de la imagen
y enfatizar y realzar nuestro objeto. Para este propósito, lo mejor

es escoger el modo AV, que significa establecer los modos diales
para el modo de prioridad de apertura. De esta manera podemos
regular el tamaño de la apertura y el difuminado del fondo. Tam-
bién sería una norma importante el fortalecer alguna parte de la
fotografía como los ojos o la cara en sí.
Sikh man, Amritsar/India, Ferenc Simicz
(f/3.5, 1/160, ISO 100, Canon 40D, Canon 50/1.8)
Mientras estemos fotografiando retratos, podemos hacerlo de
otras maneras que las ya explicadas referentes a capturar caras
y bustos. También podemos sacar retratos de cuerpo entero si
tratamos de presentar nuestro objeto al total. La razón puede ser
sus ropajes únicos, algún motivo psicológico o sencillamente el
carácter que muestra esa persona. El retrato de cuerpo entero no
significa que la persona deba estar de pie. Puede estar sentada
o incluso tumbada.
En caso de un retrato al aire libre se deben tener en cuenta las
condiciones de luz. La temperatura de color es más caliente du-
rante la mañana y la tarde cuando el sol es alto y los colores son
más azulados. Una luz solar fuerte puede producir una sombra
en la cara, debajo de los ojos, y cambiar el carácter de nuestro
objeto. Dicha luz también puede provocar que nuestro retratado
parpadee o haga una mueca, y sin nombrar que tal vez sea-
mos nosotros los que proyectemos una sombra encima de él.
Los mejores retratos están hechos a la sombra o en un ambiente
nublado. A diferencia de cuando es un día soleado, no se hacen
muecas ni parpadeos a causa del clima ni hay sombras profun-
das en la cara. Sin embargo, si queremos seguir haciendo fotos
con mucho sol, debemos asegurarnos de que la luz viene de un
costado, así ni el sol caerá en los ojos del retratado ni tendremos
problemas de contraluz. Muchas veces, haciendo retratos, usa-
mos nuestro flash para generar el conocido como "efecto relle-
no". De este modo nuestros retratos quedaran más naturales y,
al mismo tiempo, las sombras no le sumarán años a la persona y
se suavizarán las muecas. Este método funciona mejor con una
luz lateral o contraluz y da una impresión realmente profesional.
El fondo seleccionado muchas veces puede empeorar la calidad
pero también puede mejorarla. Si el fondo domina demasiado
perderemos la importancia de la persona de la foto. Sin embrago,
un escenario bien seleccionado nos puede dar mucha informa-
ción sobre el retratado. En los estudios profesionales podemos
escoger fondos distintos. Aunque, por supuesto, no siempre los
tenemos al alcance de la mano así que debemos encontrar nues-
tras propias soluciones. La opción más popular es el fondo blan-
co, para el que se puede utilizar cualquier pared de ese color.
Con eso ya tenemos un estudio improvisado muy digno.

También, otra idea buena, puede ser el fotografiar a alguien ata-
reado en el trabajo, con el que tenemos el mejor fondo asegura-
do. Eso hará que nuestra imagen sea atmosférica, sin mencionar
el aire documental que le daremos.
1.8.3 Fotografía de paisajes, o la
belleza del mundo en una sola foto
Hoy en día podemos escoger entre una colorida selección de po-
sibilidades de viaje. Pueden ser unas vacaciones de verano en
un país remoto de otro continente, una visita de negocios a una
ciudad cercana, o un fin de semana en el campo. La idea es que
debemos viajar lo máximo posible para tener más oportunidades
de usar nuestra cámara. Siempre encontraremos nuevos paisa-
jes, temas, climas...así que las variaciones son infinitas.
El cambio de estaciones nos otorga amplias oportunidades para
sacar fotos. La Primavera es perfecta por sus colores frescos y
sus sombras, por otra parte, no debemos preocuparnos por esa
niebla que nos dificulta tanto el trabajo en verano. En un día de
primavera lo que vemos fotogénico puede desaparecer o perder
interés al día siguiente, así que organizarse el tiempo y planificar
según las condiciones meteorológicas es muy importante.
En Verano el mayor problema es que el aire o bien se llena de hu-
medad cuando el sol sube dando un aspecto descolorido y em-
botado a las fotos, o bien el clima es muy seco y las posibilidades
de que la foto salga quemada son muy altas. A primera hora de
la mañana ya hay humedad en el aire en según qué lugares. Sin
embargo, en los sitios en que será imposible hacer fotos al me-
diodía, la mejor hora es la primera de la mañana. Sin embargo
estas dificultades no deben desanimarnos ya que en esta época
del año podemos fotografiar la frondosidad de árboles y vegeta-
ción, o el cielo y el mar despejados en un día de playa. Sin olvidar
la vida animal o las tormentas de verano.
El Otoño, junto con la primavera, es la estación de los colores.
Puede ser también el momento del año en que tenemos menos
tiempo para fotografiar debido a que la naturaleza cambia de un
día a otro y el clima constantemente cambiante puede influir mu-
cho en una fotografía. Sin embargo los colores de los árboles son
brillantes y, en especial si los contraponemos unos con otros. Por
ejemplo si capturamos el follaje anaranjado de un árbol caduco
enfrente el de un verde árbol perenne.

El Invierno se fotografía de forma distinta en función de si vives
en un lugar en el que la nieve está asegurada o no. Fotografiar
con nieve siempre es complicado ya que hay que saber cómo
reaccionará la cámara enfrente según qué situaciones. La luz
cegadora que rebota en la nieve a menudo puede confundir el
medidor lumínico de la cámara y las fotos no nos quedan como
quisiéramos. Siempre ayuda el disponer de el foco automático
de la cámara que buscará los focos de luz en la nieve y estable-
cerá un tono medio, pudiendo, después volver a nuestro modo y
sacar la fotografía. Si vivimos en un entorno sin nieve de lo único
que deberemos preocuparnos es de que las fotos no nos queden
extremadamente tétricas si no es lo que queremos. Aunque el
invierno tiene una textura ambiente perfecta para fotografiar en
blanco y negro.
Para fotografiar paisajes debemos usar el modo "Landscape"
(Paisaje).
Pinos, Ferenc Simicz
(f/9.5, 1/500, ISO 160, Leica M9P, Summicron 50mm)
1.8.4 Fotografiar acontecimientos, o
cómo capturar un momento único
Los acontecimientos de la vida familiar, amigos u otros entornos
son, muchas veces, los temas más importantes. Ya sea una boda
o una graduación, aniversario o la Navidad, son momentos que
raramente se repiten. Así que es muy importante como nos salen
esas fotos. Piensa en esto: Un amigo te pide que fotografíes el
beso con su novia en el día de su boda. ¿ Cómo vas a decirle que
no salió bien porque estabas jugueteando con el balance de blan-
cos o que estabas cambiando el objetivo de la cámara? Es impor-
tante conocer los participantes del evento. Si no los conocemos no
está de más intercambiar unas palabras con ellos o con la gente
familiarizada con el procedimiento que el evento tendrá.
Sonrisa, Ferenc Simicz
(f/2.8, 1/90, ISO 1600, Leica M9P, Zeiss Planar 50mm)

De esta manera sabremos el orden de los acontecimientos y qué
momentos vale más la pena capturar. Trata de concentrarte en
los momentos que reflejen más fielmente la atmósfera o la magia
del momento. Intenta ser invisible con tu cámara para no influir
en esos instantes y programa tu cámara en Tv, es decir, en modo
de prioridad de disparo. Lo más importante es estar allí en el
momento que toca.
1.8.5 “Fotografía callejera", o cuan-
do el tema está fuera, en la calle
A parte de los eventos y funciones organizadas, en la calle ocu-
rren muchas cosas aunque no siempre nos fijemos en un tema
interesante cuando pasa enfrente de nosotros. Esto es porque
este tipo de foto es, más que nada, para fotógrafos entusiastas
que siempre van con la cámara encima, no sólo cuando viajan
o cuando la van a usar para algo muy específico. ¡Intentémoslo!
La próxima vez que vayamos a la escuela o al trabajo vamos a
considerar lo que vemos con ojos de fotógrafo, y nos daremos
cuenta de que muchas cosas que pasan vale la pena que sean
documentadas. Por supuesto mucha gente en la calle no está allí
por propia voluntad sino que muchas veces es porque su vida no
les ha ido bien. El fotografiarles a veces puede conllevar según
que polémica en temas de moral.
1.8.6 Fotografía deportiva para
principiantes
Los eventos deportivos son momentos muy emocionantes, ya sea
la primera competición de natación de nuestro hijo o un partido
de fútbol profesional. A su vez, el capturar movimientos rápidos,
ya sean de un humano o de un objeto, es un reto importante para
fans de la fotografía.
Uno de los aspectos más cruciales de la fotografía deportiva es
el escoger la velocidad de obturación correcta. Ya que muchos
deportes ocurren a gran velocidad debemos usar una velocidad
de obturación corta. Recomendaríamos un 1/250 en velocidad
de obturación, pero en realidad, cuán más rápida sea la expo-
sición, que es lo mejor, menos probabilidades tendrás de que
tu objeto o persona aparezca movida. Lógicamente esta frase
se aplica más aún en deportes técnicos. Si es posible debemos
usar un trípode o un monopié. El primero es muy útil si tenemos
un lugar fijo donde fotografiar, mientras que el segundo sirve si
tenemos que cambiar rápidamente de posición. Si solo tenemos
que hacer fotos des de bastante distancia, como en una carre-
ra de coches, debemos usar un teleobjetivo. Con uno de 100-
500mm se pueden hacer excelentes fotos de deportes.

1.8.7 Fotos de edificios, o las casas
donde vivimos
Si ya tenemos suficiente de gente, eventos, deportes o naturale-
za, lo que nos queda por fotografiar son los edificios. Fotografiar
edificios es bueno para el resultado porque nunca se mueven,
y esto ya es algo. La fotografía de edificios es un campo para
el que el uso del trípode es indispensable. No porque nuestro
edificio vaya a echarse a correr, sino porque así podremos dis-
poner nuestro dispositivo en una posición vertical perfecta y esto
también nos ayudará para trabajar en la Profundidad de Campo.
Esto se hace en pro de que cada detalle de nuestra foto tenga su
nitidez correspondiente.
En el caso de edificios fotografiados desde el exterior, normal-
mente usamos la cámara inclinada ligeramente hacia arriba, ex-
cepto si nos hemos situado a suficiente distancia, claro está. Este
método da como resultado lo que se conoce como "verticales
convergentes". Esto significa que el edificio parece estrecharse
a medida que sube. Esto, sobre todo en el caso de rascacielos,
le otorga a la imagen un efecto dramático. El edificio parecerá
mucho más alto en la foto que en la realidad. En ciertos casos,
como por ejemplo en las catedrales, se produce el efecto inverso
haciendo que la foto no de una buena impresión.
Y en el caso de fotografiar edificios urbanos de noche nuestra
foto tendrá un look especial a causa de las líneas borrosas pro-
ducidas por las luces del tráfico.

1.8.8 Procesar fotos y
post-producción
Cuando hemos tomado fotos con nuestra cámara digital debe-
mos, entonces, de guardarlas en el ordenador des de la memoria
de la cámara o la tarjeta de memoria. Los ordenadores tienen
muchos programas relacionados con la fotografía o el procesa-
miento de imágenes, pero antes de empezar debemos guardar
las fotos. También es importante que, de la misma manera que
salvamos el material de un modo específico, la carpeta en la que
lo guardemos esté nombrada y fechada. De esa forma podremos
encontrar la foto de forma rápida cuando la necesitemos, incluso
años más tarde.
Normalmente las cámaras están equipadas con un software bá-
sico que se centra en los siguientes servicios:
 Abre la fotografía
 Muestra las instrucciones y el tiempo de exposición
 Copia el material en el ordenador
 Corta las fotos
 Corrige fallos pequeños como el de los ojos rojos
 Establece el tinte, la saturación, la temperatura de color, el
contraste, el tono, la nitidez y el ruido
 Hace una presentación de las diapositivas
 Envia la imagen a la impresora
 Prepara la imagen para ser compartida (mail, facebook, etc.)
 Salva la imagen en su lugar adecuado
Estas funciones son suficientes para entusiastas amateurs. De
todos modos, cuando se conoce más acerca de la post-produc-
ción, el retoque o la manipulación, se puede escoger entre dis-
tintos programas, la mayoría con un precio asequible. Lo mejor
es trabajar con nuestras fotos en calidad RAW. ya que entonces
tenemos mejores opciones para modificar la fotografía sin que
esto afecte a su calidad de imagen.
Como primer paso debemos tratar de establecer la nitidez de la
fotografía, porque, además de los colores, esto le dará a la ima-
gen un toque profesional (dejando de lado el tema que retrate).
Entonces podemos dirigirnos a cambiar el tono y los colores. Si
el balance de blancos automático no es el adecuado lo podemos
corregir más tarde. Es recomendable usar "Matiz/Saturación",
"Contraste/Niveles" o, en según qué casos la configuración de
"Curvas". Con "Sombras/ Resaltados" podemos corregir alguna
área de la foto qeu haya quedado quemada para oscurecer o
sub-exponer sus bits. si el programa tiene estas funciones, po-
demos experimentar con los llamados "filtros", con los que podre-
mos jugar con nuestra fotografía a nivel de color. Algunos ejem-
plos son los filtros fríos o calientes o los que le dan a la foto un
toque "retro", así como filtros distintos de blanco y negro.
1.8.9 Finalmente ¿Qué debo hacer
con mis fotos?
Si ya hemos pasado por todos estos procesos y nuestro ordena-
dor está prácticamente lleno de tantas fotos que hemos hecho,
solamente queda un paso, compartir nuestro trabajo con el mun-

do. De este modo otras personas tendrán la opción de verlo y se
podrán maravillar o darnos su crítica constructiva. Las siguientes
páginas de internet son perfectas para este propósito:
www.facebook.com
www.flickr.com
www.instagram.com
www.youpic.com
www.indafoto.hu
Siéntete libre de participar también en con-
cursos de fotografía:
www.i-shot-it.com
1.9 Edición de imagen
Existen muchos programas de edición. Muchos de ellos son ca-
paces de hacer cualquier cosa con una fotografía, pero requie-
ren mucho conocimiento fotográfico ya que están diseñados para
profesionales. Así que, si somos aficionados y tan solo queremos
sacar el mayor provecho a nuestras fotos, las características e
modificación que debemos dominar son las explicadas en esta
unidad.
Antes de empezar, aclarar que para la edición de imágenes de
este curso vamos a utilizar el editor por defecto de Windows que
ya viene instalado con el sistema original. Si estás usando Mac-
kintosh o Linux no te preocupes ya que seguro que tienen su
equivalente de programa editor de imágenes.
Seguro que tienes una fotografía que te encanta pero que crees
que necesita algunas correcciones antes de podértela colgar en
la pared de casa. Así que vamos a ver, paso a paso, cómo ha-
cerlo.

Paso 1: Seleccionamos la fotografía de nuestra carpeta de imá-
genes haciendo doble clic sobre ella. Aparecerá esta interfaz:
Clicamos "Editar, organizar o compartir",
Paso 2: Ya hemos abierto el programa de edición.
1.9.1 Cortar y redimensionar
Muchas veces tenemos una foto muy buena pero hay un objeto
o espacio en un lateral que nos molesta. O tal vez queramos se-
leccionar solo una persona de una foto de grupo. Es por eso que
necesitamos la herramienta "Cortar". Por otro lado si hemos sa-
cado una foto en alta definición y la queremos colgar en nuestra
web o perfil de facebook vamos a tener que reducir su tamaño
mediante la herramienta "Redimensionar"
1.9.1.1 Cortar
Vamos a ver como se usa la herramienta "Cortar", como hemos
dicho antes, pero paso a paso:
Paso 1: Nos dirigimos a la opción "Recortar" de la barra de herra-
mientas y dentro de las opciones que nos ofrece seleccionamos
"Proporción". La siguiente pestaña nos muestra varias opciones
de recorte predefinidas, pero si queremos hacerlo a nuestra ma-
nera es recomendable clicar "Personalizado".
Paso 2: Aparecerá entonces un marco dividido en 9 celdas (que
nos orientaran para saber dónde está el centro de la foto tras el
recorte). Dicho marco podemos hacerlo crecer o disminuir tiran-
do de los punteros que aparecerán en los vértices y en centro de
cada uno de los laterales. De ese modo todo lo que quede dentro
del marco formará parte de la fotografía tras el recorte y el resto
desaparecerá.
Paso 3: Tras decidir cómo vamos a recortar la fotografía solo
hace falta volver a clicar sobre la opción "Recortar" de la barra de
herramientas y aparecerá la porción de foto seleccionada. Si no
nos gusta como ha quedado siempre podemos clicar en el botón
"Deshacer", en la parte superior izquierda, o oprimir a la vez las
teclas Ctrl y Z del teclado (Ctrl+Z).

1.9.1.2 Redimensionar
¿Cómo podemos redimensionar una fotografía? Hagámoslo paso
por paso pero recuerda, es más fácil hacer una foto pequeña que
grande. Si lo que quieres es ensanchar la foto para imprimirla y
hacer un poster asegúrate de que la habías tomado en alta de-
finición.
Paso 1: Si le queremos dar un nuevo tamaño a nuestra fotografía
debemos dirigirnos al botón "Propiedades", marcado en el recor-
te siguiente y, dentro de la pestaña que se abrirá, clicar "Cam-
biar tamaño". Al darle a ese botón se nos aparecerá una ventana
desde la que podremos modificar el tamaño de la fotografía para
que pese menos en calidad de información y poder así subirla a
internet o abrirla con según qué programas.
Paso 2: No tenemos más que seleccionar el tamaño que quera-
mos (ya sea de las opciones que nos da o personalizado)y clicar
en "Cambiar tamaño y guardar".
1.9.2 Exposición y color
La exposición es la cantidad de luz que hay en la fotografía. Se
usa para iluminar u oscurecer la imagen en función de nuestras
necesidades. Para modificarla cliquemos en la opción de la de-
recha de la pantalla denominada "Ajustar exposición" y veremos
como aparece una amalgama de opciones. Puedes usarlo cuan-
do has sacado una foto en una habitación con poca luz y quieres
que se vean las caras de la gente. También es muy útil par las
fotos nocturnas sacadas sin flash.
1.9.2.1 Brillo
Se parece a la exposición pero no es lo mismo. La exposición
incrementa la luz pero necesita un foco de luz como mínimo. Se
usa el brillo para aumentar o disminuir la iluminación general de
la fotografía (podemos tratar de subir el brillo de una foto total-
mente oscura y el resultado será, probablemente, desastroso).
Por consiguiente, si movemos el puntero hacia la derecha obten-
dremos más luz, y al revés.

1.9.2.2 Contraste
El contraste es la diferencia que hay entre lo claro o lo oscuro.
Hacia la izquierda igualaremos brillos y sombras y hacia la dere-
cha los extremaremos.
1.9.2.3 Sombras /Resaltados
Las siguientes dos opciones permiten variar los puntos claros y
oscuros de la fotografía. La primera controla las sombras, por lo
que las hará crecer o disminuir en función de la dirección, y la
siguiente hará lo mismo con los resaltados o brillos. Debemos
ir con cuidado con esta herramienta si no queremos perder el
realismo de la foto ya que, si la forzamos, podemos convertir las
sombras en resaltados y al revés. Puedes probarlo, pero es raro.
1.9.2.4 Automático
También podemos modificar la exposición de forma automática
seleccionando uno de los recuadros que aparecerán tras des-
plegar la pestaña "Exposición" en el centro de la barra de herra-
mientas.
1.9.3 Color
Para modificar el color de forma automática solo deberemos ha-
cer lo mismo que con la exposición, pero con la pestaña superior,
donde pone "color", y seleccionar alguno de los tintes que propo-
ne. Pero para hacerlo manual nos dirigiremos a la opción "Ajustar
color", a la derecha de la pantalla y nos aparecerán 3 opciones.
1.9.3.1 Temperatura de color
Con esta barra podremos aumentar la calidez (rojo) o el frío (azul)
de la temperatura. En función de mover el puntero a izquierda o
derecha, la imagen se azulará o enrojecerá respectivamente.
1.9.3.2 Tinte
Deslizando el puntero por esta barra obtendremos diferentes tin-
tes de color. Es la misma opción que el modificado automático.

1.9.3.2 Saturación
Esta herramienta es muy útil en fotos sacadas en días nublados.
La saturación es la potencia del color. De modo que si el puntero
está totalmente a la izquierda, la foto quedará en escala de gri-
ses y si se encuentra en la derecha los colores ganarán vivaci-
dad. Cuando una foto se ve apagada o triste a causa de la luz se
le puede dar alegría y color subiendo la saturación.
Manejando todas estas opciones de edición básica no podremos
hacer milagros, pero sí que lograremos hacer que una buena foto
sea aún mejor. Y recuerda que la mejor edición es la que hace el
fotógrafo antes de sacar la fotografía.
1.9.4 Formatos de imagen
Esta puede que sea la parte más aburrida de todo el curso, pero
es necesario conocerla. Los formatos están hechos para darle
a una fotografía distintos usos así que es importante manejarlos
bien para no tener agobiantes problemas más tarde.
Los formatos de imagen digital más utilizados son los siguientes:
.JPEG. Tal vez el más común. Pesa muy poco y es compatible con
web. Pero pierde información al editarse o cambiarse de tamaño.
.PNG. Más utilizado en gráficos digitales que en fotografías, pero
no pierde información al comprimirse. Compatible con web.
.TIFF. Puede modificarse sin perder calidad ni información, pero
debido a que ocupa mucho espacio es poco compatible con web.
Es recomendable, si se tiene pensado editar la fotografía, antes
de hacerla, programar la cámara en formato .RAW. Este forma-
to nos da una resolución impoluta que no varía tras la edición.
Sin embargo ocupa mucho espacio y deberemos transformarlo
a .JPEG tras editarlo si pretendemos subir la imagen a Internet.

Actividades1.10
1. Comunicación visual
 Comparte tu foto favorita con el grupo y explica el porqué la has
seleccionado.
 Muestra al grupo que páginas sigues y de dónde sacas la infor-
mación. También porqué te gustan dichas páginas.
2. Composición de imagen
A. Práctica de composición e imagen
1. Toma algunas imágenes usando normas como la Ley de ter-
cios, alineando los objetos de acuerdo con las líneas diagona-
les (verticales, horizontales), dando varios puntos de interés y
usando distintos enmarcados o encuadres. También, por favor,
realiza algunas imágenes incorrectas para comparar. Muestra
los resultados en la pantalla del PC y comenta tus impresiones.
2. Trata de usar la simetría, los reflejos e intenta encontrar al-
gunos patrones a tu alrededor. También toma algunas fotos de
objetos desde distintos ángulos tratando de modificar la luz lo
menos posible. Fíjate en cómo cambia el punto de interés en
función del ángulo tomado.
3. Cámaras DSLR
B. Ejercicio práctico de foco
Pon distintos objetos encima de una mesa y sitúate con la
cámara a su mismo nivel de altura de manera que queden
uno detrás de otro. Toma una foto de cada objeto tratando de
enfocar cada vez uno distinto. ¡Así prácticas con el enfoque!
4. Exposición
C. Ejercicio de exposición
1. Seleccionando una misma escena toma algunas imáge-
nes en automático y después usando ajustes de escena pre-
determinados como Retrato, Paisaje, Deporte y Retrato noc-
turno. Compara los resultados y explica las diferencias.
2. Toma imágenes usando el disparador, la prioridad de aper-
tura y el modo de exposición manual. Trata de mantener el
mismo nivel de exposición. Puedes encontrar la dependencia
del nº de foco y la velocidad de obturación en esta sección de
la unidad. Puedes usar "bracketing" para la exposición y así
conseguir mejores resultados. Fíjate en que la profundidad de
la imagen cambia según el número de foco.
5. Control del color
D. Práctica para el control del color
1. Encuentra los controles de color y saturación de la cá-
mara. Coge un objeto gris y hazle fotos en condiciones de
luz distintas : luz del sol, sombra, luz artificial (lámpara lumi-
niscente y de tungsteno). En todas las situaciones usa tanto
color automático como color fijado en 5000K. Compara los
resultados. El tono gris puro en todas las series de imágenes
probará la calidad de tu cámara.
2. Toma series de imágenes en color y en monocromo. Fíjate
en como la impresión que da una foto en monocromo de-
pende del contraste y la profundidad de la sombra. Trata de
aumentarlos/as.

6. Luz
E. Práctica de luz
1. Crea un ambiente sencillo de estudio con 3 puntos de luz.
Necesitarás como mínimo una luz brillante y puedes usar pa-
peles o plásticos como reflectores para iluminar los objetos
de frente o por detrás. Toma series de fotos usando distintas
combinaciones lumínicas.
2. Toma algunas fotos usando flash a distancias de 1 has-
ta 4 metros. Haz 3 o 4 fotos usando flash difuso o rebotado
(apuntando con él hacia arriba o con un reflector de papel).
Compara los resultados: Distribución de la luz, contraste y
presencia de sombras.
7. Proyectos fotográficos
F. ¿Cuándo se convierte uno en buen fotógrafo?
Trae tu fotografía favorita a clase y preséntala basándote en
los siguientes criterios (puede ser de un álbum familiar, de
tu fotógrafo favorito, encontrada en Internet o, incluso, una
fotografía propia):
• ¿Cuál es la historia de la fotografía y por qué la has escogi-
do? (¿Quién la hizo? ¿Cuál es la localización? ¿Quién o qué
aparece?)
• ¿Qué te sugirió la primera vez que la viste?
• ¿Qué te dice?
G. Retratos - Gente en las fotografías. Haz un retrato (de entre
un grupo de gente, en muchos estilos, si quieres) de un fami-
liar, amigo o desconocido.
H. Fotografía de paisajes, o la belleza del mundo en una sola
foto. Toma una foto de uno de tus paisajes favoritos en fun-
ción de lo que has aprendido. Sal de la ciudad y fotografía la
naturaleza des de tu punto de vista.
I. Fotografiar acontecimientos, o capturar un momento único.
Presenta un acontecimiento en 5-10 fotografías des de su
principio hasta su fin. Puede ser un cumpleaños, la boda de
un amigo o una fiesta en el trabajo.
J. “Fotografía callejera", o cuando el tema está fuera, en la
calle. Toma fotos reales del sitio donde vives.
K. Fotografía deportiva para principiantes. Documenta un
evento deportivo. Captura momentos memorables como la
ovación de un gol, la línea de meta, los músculos del atleta en
tensión o la concentración en su cara.
L. Fotos de edificios, o las casas donde vivimos
Fotografía los exteriores e interiores de tu edificio favorito.
8. Edición de imagen
M. Práctica de edición de imágenes
Elige 4 fotos de tu carpeta de imágenes y pásalas a blanco
y negro.
N. Práctica de edición de imágenes
Selecciona una foto de grupo de tu carpeta de imágenes y
recórtala hasta obtener un retrato individual.
O. Práctica de edición de imágenes
Coge un par de fotos de tu carpeta, ilumínala primero y luego
oscurécela todo lo que puedas para ver cómo cambia.
P. Práctica de edición de imágenes
Sube la intensidad de una foto de tu carpeta y la saturación a
otra, fíjate en las diferencias.

Bibliografía1.11
 Basics of photography
http://www.exposureguide.com/photography-basics.htm
 Canon EOS 5D Instruction Manual Exif Print.
DPOF. PictBridge. Direct Print. Bubble Jet Direct
apps.carleton.edu/curricular/.../EOS5DIM_EN.pdf
 GRIMM, TOM The Basic Book Of Phtography
Fifth Edition Paperback (2003)
 http://www.expertphotography.com
 http://lifehacker.com/5815742
 http://digital-photography-school.com/digital-photogra-
phy-tips-for-beginner…
 http://www.slrphotographyguide.com/
 http://www.photoguides.net/category/photography
 http://www.digitalcameraworld.com

BÁSICO
con el apoyo de:
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea

Módulo Principios de la fotografía (nivel básico)

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Módulo Principios de la fotografía (nivel básico)

Similaire à Módulo Principios de la fotografía (nivel básico) (20)

Plus de Fundación Esplai

Plus de Fundación Esplai (19)

Dernier

Dernier (20)

Módulo Principios de la fotografía (nivel básico)