Dicas de fotografia por Claudia Regina

c l a u d i a r e g i n a
i l u s t r a s : s i l t a k a z a k i
DICASDE
FOTOGRAFIA

Rio de Janeiro
Claudia Regina
2015
1ª edição
C LA U D I A R E G I N A e S I L TA K A Z A K I
D I C A S D E
FOTOGRAFIA

SUMÁRIO
prefácio ........................................................................................................5
capítulo 1
o equipamento digital ...................................................................11
capítulo 2
a técnica ...................................................................................................47
capítulo 3
como criar fotos incríveis ............................................................97
capítulo 4
luz ................................................................................................................193
capítulo 5
edição .......................................................................................................231
capítulo 6
fotografia como profissão .........................................................263
por quê não fotografei a tapioquinha? ...........................289
configurações das fotos................................................................296
apêndices...............................................................................301

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Prefácio à primeira edição
Estava pertinho do meu aniversário, em março de 2013,
quando recebi uma ligação. Era um convite para escrever um
livro básico de fotografia. Me perguntei o que você talvez
tenha se perguntado também: “mais um livro de fotografia
básico?”
Durante esses mais de dois anos, percebi que a principal
razão que me fez aceitar essa ideia foi a oportunidade de
trazer um jeito brasileiro de falar sobre fotografia. Os livros
básicos mais conhecidos da área são todos traduzidos
de versões estadounidenses, e tenho que admitir: não
aguentava mais ter que ver fotos de lugares que não
conheço e de gente jogando futebol americano para
aprender a fotografar!
É claro que este incômodo é pequeno, comparado ao meu
incômodo com a forma de ver o mundo que nos é passada
através dos livros, filmes, e toda cultura de consumo e
desenvolvimento promovida pelos Estados Unidos. É por
este motivo, também, que tentei me desafiar a fazer deste
livro de fotografia uma pequena ponte para uma cultura
da nossa terra. Uma cultura de simplicidade e flexibilidade
(jeitinho) que, resistente, ainda existe no campo, nos povos
originários e em comunidades por todo o nosso país.
Este é um livro de fotografia, e não um livro sobre a crise do
mundo industrial em que vivemos. Então, não se preocupe:
você não vai encontrar essa visão no conteúdo, e sim na
forma de passá-lo. Uma simples diferença entre: “você
precisa comprar este produto para ser feliz, vai lá, compre
agora!” e “esta ferramenta pode te ajudar, mas se você não
tiver ela à mão pode usar outra coisa, fazer uma adaptação
ou viver sem ela.”

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Foi um livro que deu trabalho. Para mim, que escrevi e
reescrevi muita coisa, e para minha querida amiga Silmara,
que fez a diagramação e as ilustrações de uma forma incrível,
didática e cheia de sutilezas necessárias.
E por que distribuir de graça na internet um livro que deu
tanto trabalho?
O plano inicial era ter um livro impresso, de verdade, desses
que vendem na livraria. A editora que me convidou para
produzi-lo estava responsável por esta parte. Infelizmente,
tivemos algumas discordâncias sobre pontos do livro e
não foi possível chegarmos a um acordo. Por isso, preferi
distribuí-lo de graça.
E, no fim das contas, essa pendenga toda se mostrou positiva.
Foi graças a ela que criei a força necessária para colocar
este livro no mundo dentro de um contexto coerente com as
minhas próprias demandas.
Como pagamento, quero que você faça da sua fotografia uma
forma de reconhecer o mundo. Que a sua fotografia vá além
das suas necessidades de crescimento e felicidade pessoais, e
seja uma ferramenta de mudança sustentável. Não é possível
mudar tudo, mas podemos mudar a comunidade que nos
cerca e preparar o terreno para quem vem depois.
(Eu e a Sil ainda temos vínculos financeiros. Então você
também pode nos recompensar financeiramente, doando
um valor à sua escolha, caso esse seja seu desejo e
possibilidade.)
Um abraço bem apertado e boa leitura.
Claudia Regina
Rio de Janeiro, 1º de julho de 2015

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Como ler este livro
Para que algo seja simples, é preciso suprimir algumas
informações. Fiz de tudo para ser precisa em todas as
explicações, mas muitas delas estão simplificadas para
o melhor entendimento da leitora iniciante. Se você já
entende de fotografia pode achar que algumas partes
estão muito óbvias ou que não citei todas as exceções.
Mas vamos deixar o avançado para os livros avançados,
não é mesmo?
Em alguns poucos momentos achei interessante
aprofundar assuntos específicos. Fiz isso em apêndices,
que estão no fim do livro. São detalhes um pouquinho
mais técnicos ou mais avançados que podem ser
interessantes para quem já tem algum conhecimento.
Se é a primeira vez que você lê sobre fotografia sugiro
deixar os apêndices para a segunda leitura, depois de
praticar bastante o conteúdo regular. Digo isso pois
esse tipo de conteúdo pode confundir se não houver
conhecimento prévio.
Talvez você note que falarei bastante sobre as leitoras,
as fotógrafas, e por aí vai. Meninos, não se sintam
excluídos: este livro não é só para mulheres. Sigo
a tendência de pessoas acadêmicas da atualidade
que buscam escrever usando a linguagem de forma
não sexista ou binária. Nos momentos em que não
consegui excluir marcações de gênero por completo,
usei o feminino como gênero neutro. Este livro é para
todos que gostam de fotografia, não importa se você é
menino, menina, ou nenhuma das duas.

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O que é uma boa foto?
Imagino que, ao ler um livro de fotografia, um dos seus
objetivos seja fazer fotos boas. Não é por acaso que
o tipo de mensagem que mais recebo de quem está
começando é assim:
– Olha as minhas fotos e me diz se estão boas?
Meu companheiro, o escritor Alex Castro, recebe este
mesmo tipo de pergunta de iniciantes que gostariam
de ingressar na literatura. Tudo que ele fala sobre
textos pode ser extrapolado, sem tirar nem pôr, para
fotografias:
“Um texto [...] só pode ser bom em função do que
ele se propõe. Nada existe no vácuo.
O texto que é excelente para fazer rir pode ser
péssimo em causar terror. O texto que é excelente
para informar sobre química orgânica é péssimo em
ensinar inglês.
Se o autor não sabe para que o texto serve, se não
sabe para que escreveu aquele texto, então o texto
não tem chance de ser bom. Ou melhor, pode até
ser bom, mas por acidente e à revelia, do mesmo
modo que um relógio parado estará certo uma vez
a cada doze horas – e errado praticamente o tempo
todo.
Um martelo é bom se eu tenho um prego para
enfiar em uma parede. Se eu quero fritar um ovo ou
trocar uma lâmpada, o martelo não me serve pra
nada.”
Por isso, se você me perguntar “esta minha foto está
boa?”, não saberei responder.

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Uma foto desfocada pode ser adequada para uma
exposição de arte. Uma foto desfocada pode ser
inadequada para um catálogo de produtos do
supermercado. Colocar uma chamada dizendo “parcele
em 12x sem juros” no seu site pode ser perfeito
caso seu público-alvo seja de baixa renda, mas pode
também afugentar potenciais clientes arrogantes e de
alto poder aquisitivo.
A boa foto é aquela que teve mais compartilhamentos
na rede social do momento? A que foi vendida por um
preço mais alto no leilão? É a que fez clientes chorarem
de emoção? A que ganhou um Pulitzer? A resposta
depende da pergunta principal: por que você fez essa
foto?
O contexto histórico e autoral também é muito
importante para qualquer obra: a Mona Lisa, se pintada
hoje, não é revolucionária. Uma foto do Sebastião
Salgado, se tivesse sido tirada por mim, não seria
considerada genial. A história contada pela foto,
independente da técnica utilizada, pode ser crucial para
sua relevância.
Eu não sei a receita da foto revolucionária ou genial,
mas a partir do capítulo três vou falar mais sobre as
regras para fotos esteticamente adequadas. Regras
que seguem as mesmas premissas das outras artes
visuais (como a pintura e o design.) Vamos falar sobre
composição, sobre cores e sobre algumas técnicas
consideradas ideais para determinados tipos de fotos.
Sempre que falo alguma dessas regras, vem alguém
retrucar: “Ah, mas eu vi uma foto premiada de uma
pessoa incrível e famosa que não segue essa regra! O
que você tem a dizer sobre isso?”

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O que eu tenho a dizer é simples: é preciso ler e
escutar de forma crítica quando colegas dão suas
dicas e impressões. Regras servem como ferramenta
para chegar no seu objetivo. E quebrá-las pode ser o
caminho para chegar nele tanto quanto seguí-las.
Sempre que você escutar alguém dizendo que para
conseguir fazer fotos bonitas você deve fazer isso e não
deve fazer aquilo, escute, aprenda, e depois considere
fazer o contrário. Lembre de ler este livro – e outros
– com isso em mente.

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Qual câmera comprar?
Essa inocente perguntinha me persegue entre as
mensagens que mais recebo de quem está começando
na fotografia. Minha resposta, embora pareça radical, é
simples: compre qualquer uma.
Muita gente fica indignada quando digo uma coisa dessas e afirma que a câmera
tem sim influência na qualidade de uma foto. Não posso discordar: uma câmera de
celular oferece menos controle e menor qualidade final do que um equipamento
especializado.
Porém, quando estamos começando, ainda não sabemos tudo que uma câmera faz.
Por um bom tempo é inevitável subutilizar todo o potencial da bichinha.
Gosto de comparar a fotografia à profissão de cozinheira: quem é cozinheira
profissional consegue fazer um bom prato mesmo em um fogão caseiro, mas para
trabalhar com isso e montar um restaurante será necessário ter um fogão que
permita mais controle sobre o resultado, além de ele precisar ser mais robusto e
forte para resistir ao uso constante.
A pessoa que está começando a cozinhar pode até comprar um fogão incrível, mas
isso não vai ajudá-la em nada, já que estará aprendendo como cortar uma cebola. As
50 combinações de temperatura, umidade e ventilação do forno não farão diferença
alguma nessa fase inicial.
Se você está começando a fotografar não vai fazer diferença a câmera que está
usando. De início, o objetivo será aprender o básico: picar cebola! Ou, voltando pra
fotografia, medir a luz, focar e compor. E isso dá para fazer com qualquer câmera que
tenha controles manuais.

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Por isso, para quem quer começar a entender os conceitos da fotografia, sempre
sugiro começar com qualquer câmera que permita controles manuais. A experiência
me mostrou que o melhor custo/benefício está em comprar modelos mais básicos e
já usados.
É claro que se você tem dinheiro sobrando dá pra comprar sim o fogão mais caro
logo de saída: o que não dá pra fazer é achar que ele vai ser de alguma serventia na
hora de picar cebola!
Antes de conhecer as câmeras é interessante você saber os nomes que
damos para algumas de suas partes:
Tipos de câmeras: suas
vantagens e desvantagens
Sei muito bem que “qualquer uma” não respondeu a sua
pergunta, então vamos analisar os tipos de câmeras que
encontramos hoje no mercado, olhando alguns pontos
importantes: a qualidade de imagem, a possibilidade de
usar diferentes lentes, o controle das configurações e a
portabilidade.
botão
disparador visor
tela LCD
sensor (lá dentro)
lente corpo
mapadacâmera

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Cameraphones
Lembra quando os celulares começaram a vir com
câmera? Pois bem, essas câmeras melhoraram e alguns
celulares entram hoje na categoria cameraphones: a
qualidade anda tão boa que são consideradas câmeras
com celular, e não o contrário.
A maior vantagem desse tipo de câmera é que você
provavelmente já a leva para todo lugar, facilitando
a prática diária da fotografia. A desvantagem é que,
mesmo melhorando muito de uns tempos pra cá, a
qualidade ainda não é tão alta em grandes impressões
ou em momentos de pouca luz.
Qualidade: Inferior (é quase inútil em situações de
pouca luz.)
Troca as lentes? Não, mas existem acessórios para
encaixar no celular e fazer brincadeiras.
Controle das configurações? Não, mas dá para fazer
algumas gambiarras com aplicativos.
Portabilidade: Super portátil.
Dica
Use seu celular para
praticar composição
todos os dias. A limitação
técnica te obrigará a usar a
criatividade para conseguir
fotos atraentes.
De bolso
Essas câmeras normalmente contam com uma
qualidade melhor de imagem e de controle se
comparadas às cameraphones. Elas também são
portáteis, mas com uma qualidade um pouco superior e
mais opções de configurações do que cameraphones. O
flash dessas câmeras costuma ser potente o suficiente
para retratos e são uma ótima opção para encontros
pessoais. Um dos seus maiores defeitos é o intervalo
entre o clique e a foto: perdemos momentos exatos
pois ela não faz a foto na hora que apertamos o botão.

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Dica
Prefira câmeras de bolso
com zoom óptico, pois o
zoom digital faz a imagem
perder muita qualidade.
Abuse também dos modos
que ela oferece, escolhendo
a opção adequada para
fotos de retratos, paisagens,
e noturnas, por exemplo.
Qualidade: Média (não se comporta muito bem com
pouca luz e demora a fazer a foto.)
Troca as lentes? Não.
Controle das configurações? Não muito, mas é possível
usar predefinições dependendo do tipo de foto.
Bridge
Também vendidas como superzoom, as bridge são
câmeras consideradas como um meio termo entre as de
bolso e as profissionais.
Sua maior vantagem é possuir mais configurações
personalizáveis garantindo bastante controle. Porém,
não permite a troca de lentes e seus sensores têm uma
qualidade inferior em situações mais críticas, como
pouca luz.
Qualidade: Média (não se comporta muito bem com
pouca luz.)
Troca as lentes? Não, mas possui uma só lente bem
versátil com bastante zoom.
Controle das configurações? Sim.
Portabilidade: Não é muito portátil.
DSLR
As câmeras digital single lens reflex são câmeras que
permitem controle totalmente manual. Dentre elas,
existem desde opções de entrada (mais baratas e
menores) até opções full frame (que têm sensores

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maiores e com mais qualidade.) Vou falar mais sobre
sensores e suas diferenças nos próximos tópicos.
São as câmeras mais usadas por profissionais, pelo
menos até a popularização das mirrorless, por permitir
total controle de configurações, boa usabilidade do
equipamento e várias opções de lentes intercambiáveis.
Sua principal desvantagem é o tamanho e o peso,
principalmente quando temos um kit com várias lentes
para carregar nas costas.
Qualidade: Superior.
Troca as lentes? Sim.
Portabilidade: A câmera e as lentes são pesadas e
volumosas.
Mirrorless
As mirrorless são câmeras do tamanho de compactas,
mas com qualidade superior. Ao contrário das câmeras
DSLR, elas não possuem um dispositivo ótico (com
espelho e prisma), por isso são tão pequenas.
Embora seja uma tecnologia nova, muitas pessoas já as
utilizam profissionalmente. Sua maior vantagem é ter
uma qualidade comparável à das câmeras maiores, mas
em um tamanho reduzido. Isso pode ser um problema
para quem se acostumou à forma de segurar as
câmeras maiores e também para quem gosta do visor
ótico.
Qualidade: Superior.
Troca as lentes? Sim.
Dica
As DSLR são câmeras
rápidas e de corpo robusto.
O atraso entre o clique e a
foto é quase imperceptível;
é possível tirar várias fotos
sequenciais; e aguentam
mais chuva e pancadas do
que câmeras mais leves
– essencial para quem
fotografa diariamente ou
em situações de risco.
Dica
Profissionais gostam
muito das mirrorless
para fotos em que uma
câmera muito grande pode
chamar atenção ou inibir
as pessoas, como fotos
urbanas e retratos.

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Médio formato
São câmeras que usam sensores muito grandes,
oferecendo qualidade superior de imagem. Seus preços
são a partir dos milhares de dólares. Se você está
começando na fotografia e pensando em qual câmera
comprar, provavelmente essa opção é muita areia pro
seu caminhãozinho.
prisma
sensor
DSLR
Diferença entre DSLR e Mirrorless
DSLR
mirrorless
na hora
do clique o
espelho sobe...
...e o sensor
registra a foto.
espelho

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Para começar a fotografar com mais controle
Dentre todas essas opções, sugiro que você comece com qualquer uma que permita
controle das configurações (bridge, DSLR ou mirrorless).
Se escolher uma câmera que permite a troca de lentes, procure começar usando
somente a lente que veio com a câmera. Depois de alguns meses fotografando, você
vai aprendendo o que mais gosta de fotografar, e saberá escolher melhor qual lente
usar em seguida. Acredita em mim: é inútil ter várias lentes. Uma ou duas dão conta.
Termos utilizados
Neste livro e em outros materiais sobre fotografia, você vai encontrar alguns termos
sendo utilizados o tempo todo. Para compreender as lições, vou contar quais utilizo e
seus significados:
Lente ou objetiva?
Objetiva é o termo mais preciso para designar o conjunto de lentes que fica
em frente ao corpo da câmera. Mas o nome lente é utilizado mais frequente e
coloquialmente entre nós, aqui no Brasil, e será o termo que vou usar neste livro.
Digital ou filme?
Ao contrário do método químico, a fotografia digital utiliza um sensor ao invés de
um filme. O método digital é atualmente o mais usado e, portanto, para não deixar
as frases muito compridas, não vou usar termos como filme ou revelação. Sempre
que eu falar em “expor o sensor” considere que isso vale também para “expor o filme”.
Idem para todos os termos exclusivamente digitais utilizados ao longo do livro.
Pós-produção, edição ou manipulação?
O ato de transformar um filme em uma fotografia se chama revelação. Mas a
fotografia digital trouxe novos termos para tudo que fazemos entre o bater a foto e
a fotografia pronta. Pode ser edição, pode ser manipulação, pode ser até photoshopar.
Roubei o termo pós-produção da área de filmagem pois ele engloba tudo que
acontece depois da produção da imagem em si, e parece o termo mais democrático.
Assim, dividimos a criação de uma fotografia em três etapas: pré produção, produção
e pós-produção.

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A pré produção de um retrato pode envolver a escolha da locação e a organização
das luzes. A produção deste retrato envolve desde a medição da luz na hora do
clique até a direção da pessoa. A pós-produção é tudo que vem depois: seja baixar
no computador e enviar direto pra cliente ou passar dias manipulando a imagem em
programas de edição.
Assunto
Pode-se fotografar um objeto, uma pessoa, um animal, um prato de comida. Para
simplificar, chamo tudo que podemos fotografar de “assunto”. É só uma palavra mais
curta para “a coisa que está na frente da câmera”.
Marcas
Ao citar algumas configurações epecíficas, mostrarei exemplos usando as duas
marcas mais usadas de câmeras: Canon e Nikon. É claro que você pode usar qualquer
outra marca. É tudo bastante parecido, na prática, mas é bom ter o seu manual ao
lado para checar se houver dúvidas.
O que são pixels e resolução?
Na fotografia digital, as fotos são formadas por pixels.
E os pixels, por sua vez, são os pontinhos que formam
as imagens no nosso computador. Cada pixel tem cor
e luminosidade próprias. Juntando milhares de pixels
bem pequenininhos, um ao lado do outro, uma foto é
formada.
1 pixel.

20
A resolução é a quantidade de pixels existentes em
uma foto. Uma foto com baixa resolução é uma foto
com poucos pixels e uma foto com alta resolução é
uma foto com mais pixels.
Imagens que são mostradas em uma tela têm uma
resolução menor do que imagens impressas no papel,
pois os pontinhos que formam cada pixel no monitor
ocupam mais espaço do que os pontinhos que formam
uma imagem impressa. Se você chegar bem pertinho
do seu monitor conseguirá ver cada pontinho de luz,
mas se tentar fazer o mesmo em uma foto impressa,
será impossível. Por isso, uma foto para a internet
não precisa de tanta resolução quanto uma foto para
impressão. O padrão é considerar que uma tela tem 72
pixels por polegada, enquanto o papel tem 300 pixels
por polegada.
Ou seja: se você coloca 72 pixels por polegada em uma impressão no papel, a foto
vai ficar com pouca qualidade, pois os pontinhos ficarão visíveis.
aqui no papel impresso
tem 300 pixels.
aqui no monitor
tem 72 pixels.
Dica
Ao comprar uma câmera,
encontramos a quantidade
de megapixels (MP) nas
suas especificações. Esta é
a quantidade de pontinhos
que uma foto tirada por
esta câmera tem. Um MP é
formado por um milhão de
pixels, então uma câmera
de 15MP cria imagens com
15 milhões de pontinhos,
um ao lado do outro!

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21
O mito dos megapixels
Sempre que fotografo em algum local com muita gente,
alguém olha para minha câmera enorme e pergunta,
com os olhinhos brilhando: “Uau, que câmera, hein?
Quantos megapixels ela tem?
Acho que quem pergunta isso espera que eu diga algo
incrível como "ahhh,tem um trilhão de megapixels!"
Olhinhos param de brilhar quando eu respondo que a
minha câmera tem tantos megapixels quanto muitas
câmeras amadoras por aí.
A confusão acontece pois os megapixels foram a
medida escolhida pela indústria das câmeras amadoras
como um ponto importante de venda. Fica implícito que
quanto mais megapixels, melhor a qualidade da foto!
essas duas fotos têm a mesma quantidadede pixels, mas a foto da direita, feita com umsensor pior, tem menor definição e qualidade.
Dica
Acredite: muitas
profissionais nem lembram
quantos megapixels suas
câmeras possuem, de
tão irrelevante que essa
informação é na prática.

22
Para quem está começando a fotografar a sério, a
escolha normalmente vai ficar entre o sensor full frame
e o APS-C.
A verdade é que esse número não faz tanta diferença
assim. Os megapixels são, somente, o tamanho da foto.
O que realmente faz diferença na qualidade de
imagem de uma câmera é o sensor – aquela plaquinha
eletrônica que substituiu o filme. Sensores maiores e
melhores criam fotos que reproduzem a realidade com
mais nitidez e qualidade.
Uma câmera que tenha 40 megapixels e um sensor
ruim vai resultar em arquivos enormes, mas com baixa
qualidade. Uma câmera com 8 megapixels e sensor
bom vai resultar em arquivos menores, mas com
qualidade superior.
Sensor: suas características e tamanhos
Existem diversos tipos de sensores usados na indústria da fotografia, mas a
informação que mais interessa para quem está começando é saber seu tamanho. As
câmeras mirrorless e DSLR são divididas comumente entre câmeras com sensores
full frame ou APS-C.
Full frame é o nome dado aos sensores que têm um tamanho próximo ao do filme
35mm, ou seja, por volta de 35x24mm.
APS-C é o nome dado aos sensores que são um pouco menores, e embora o tamanho
exato mude de acordo com o fabricante, normalmente fica próximo de 23x15mm.
Dica
Outros fatores que
contribuem para a
qualidade de uma foto são
a lente utilizada e o uso da
luz (falaremos sobre elas
mais tarde).
Existem também tamanhos maiores do que o filme
35mm (como o médio formato, de 50x39mm), ou
menores (como os usados em câmeras compactas e
celulares.)

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23
médio formato
full frame = filme 35mm
APS-C
compactas
tamanhos de sensores
Qual sensor escolher?
Agora que sabemos da importância do sensor, é
possível supor que o sensor full frame é melhor.
Porém, um sensor APS-C tem algumas vantagens
que compensam a qualidade ligeiramente inferior:
a primeira é o preço. Não só as câmeras full frame
são muito mais caras, mas seus acessórios também.
Além disso, sensores maiores costumam vir em corpos
maiores e mais pesados. Até mesmo profissionais usam
as APS-C pelo seu custo/benefício. Se você não vai
fotografar em situações muito críticas de luminosidade
ou não precisa ampliar suas fotos em tamanhos
enormes, as APS-C com certeza oferecem qualidade
suficiente.
Qual lente escolher?
Depois de escolher a sua câmera, será a hora de escolher a sua lente. Ao fazer
uma pesquisa rápida você vai se deparar com nomes compridos e cheios de siglas.
Apavorante!
E aí, será que vou de EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM ou a AF-S DX 16-85mm VR
f/3.5-5.6G IF-ED?
Não se preocupe: rapidamente você saberá decodificar cada sigla!

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Distância focal: os milímetros
Sempre que você encontrar uma medida em milímetros
(como 50mm), essa será a distância focal da lente.
A distância focal nos diz o ângulo que a lente consegue
nos mostrar. Quando o número é menor, como 10mm, a
lente conseguirá nos mostrar um ângulo bem grande.
Quando o número é maior, como 200mm, a lente
mostrará um ângulo mais fechado.
10mm 50mm 200mm
Compatibilidade de lentes
Em relação ao tamanho do sensor, podemos dividir as
lentes em dois tipos: aquelas que funcionam em todas
as câmeras, e aquelas que só funcionam nas câmeras
APS-C1
.
Esse é outro ponto importante na hora de escolher
o tamanho do seu sensor: lentes específicas para
sensores APS-C costumam ser mais baratas que lentes
tradicionais (apêndice 1: fator de corte).
Dica
As lentes feitas
especialmente para
sensores menores
(APS-C) possuem uma
nomenclatura própria: para
Canon são as lentes EF-S,
e para Nikon são as lentes
DX.
1
A compatibilidade de lentes e câmeras pode também depender de outros fatores. Leia o manual da sua
câmera para saber exatamente quais lentes são compatíveis.

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25
Veja no exemplo ao
lado cinco fotos em que
eu estava exatamente
na mesma posição,
mas usando lentes
com distâncias focais
diferentes.
A lente que possui
um ângulo de visão
considerado normal
é a 50mm. Lentes
com distâncias focais
menores do que 50mm
são chamadas de
grande-angulares e
lentes com distâncias
maiores são chamadas de
teleobjetivas.
Ao olhar pelo visor
usando uma lente 50mm,
você verá mais ou menos
a mesma coisa que está
vendo a olho nu. As
lentes grande-angulares
encaixam mais coisas no
quadro: ao olhar através
da câmera tudo parecerá
um pouco menor do
que pareceria só com
seus olhos. As lentes
teleobjetivas aproximam
tudo: as coisas ficam
aparentemente maior do
que você estaria vendo
normalmente.
10mm
50mm
70mm
100mm
200mm

26
Se você está começando a fotografar agora, sugiro usar uma lente de distância focal
normal, como a 50mm, para se adaptar ao novo equipamento. Depois, poderá investir
em outras lentes mais adequadas às suas novas necessidades.
Abertura: o valor f
Iremos falar mais sobre a abertura no capítulo 2, dedicado à técnica básica. Por
enquanto, é interessante você saber que o número que vem depois de f/ representa
o máximo de luz que a lente deixa entrar. Números menores (como 1.8) pertencem a
lentes que permitem mais entrada de luz. Números maiores (como 5.6) pertencem a
lentes que permitem menos entrada de luz.
18 22 35 55
ON
OFF
18-55mm
18 24 35 55
ON
OFF
18-55mm
anel de zoom
Fixa vs zoom
Às vezes, você encontrará lentes com uma só distância focal, como a 50mm, e às
vezes encontrará lentes com duas, como a 18-55mm. A 50mm é uma lente fixa, e a
18-55mm é uma lente zoom.
As lentes zoom possuem um intervalo inteiro de distâncias focais. Ao usar a 18-
55mm, você tem ao mesmo tempo uma lente 18mm, 19mm, 20mm, etc, até chegar
em 55mm. É só girar o anel de zoom na lente e você conseguirá ângulos diferentes
sem precisar mudar de lugar.
Já as lentes fixas possuem somente uma distância focal. Se você quer dar zoom
usando uma 50mm, terá que dar um passinho pra frente!

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27
Além dessa abertura máxima, as lentes também
possuem uma abertura mínima. Este número não
aparece no nome, mas em lentes tradicionais para
DSLR ele normalmente fica entre f/22 e f/32.
abertura grandef/2.
abertura médiaf/8.
abertura pequenaf/22.
Estabilizador: IS ou VR
Algumas lentes possuem um mecanismo que ajuda a estabilizar pequenos tremores
da câmera durante as fotos. Esse mecanismo é o estabilizador de imagem: uma das
partes óticas móveis da lente fica se movendo dentro dela, compensando assim os
pequenos movimentos que fazemos ao segurar câmera e lentes mais pesadas. O
estabilizador ajuda a evitar fotos borradas por causa do balanço das nossas mãos.
Porém, um erro comum é achar que o estabilizador ajuda a fotografar assuntos em
movimento. Não é bem assim: o estabilizador ajuda a neutralizar o movimento da
pessoa que está segurando a câmera, não da que está sendo fotografada.
A sigla da Canon é IS e a da Nikon é VR. Se a sigla não aparece no nome da lente, é
porque ela não possui esta tecnologia.
Dica
As lentes que permitem
mais entrada de luz são
chamadas carinhosamente
de lentes claras, e seus
preços são os mais
salgadinhos. Elas são bem
úteis em situações de
pouca luz.
Em lentes zoom, você pode encontrar dois valores para
f. Por exemplo: 18-55mm f/3.5-5.6. Isso quer dizer que
a abertura muda de acordo com a distância focal. Em
18mm, a lente tem abertura máxima de 3.5. Em 55mm,
ela tem abertura máxima de 5.6.

28
Outras siglas comuns
Lentes feitas para câmeras com sensores APS-C possuem siglas correspondentes (EF-
S para Canon, DX para Nikon.) Lentes da série luxo da Canon, de qualidade superior,
possuem a letra L. As características e tecnologias usadas nas lentes também
possuem siglas próprias (como USM para foco ultrasônico da Canon, ou AF-S para
as lentes com motor de foco embutido da Nikon.) Você também vai encontrar lentes
denominadas Macro ou Micro, que são aquelas que permitem fotos de objetos bem
próximos.
Essas siglas são diferentes de acordo com os fabricantes, e encontram-se
especificadas nas descrições das lentes. Ou seja: você não precisa conhecer todas
de antemão. De início, as informações mais importantes são a distância focal e a
abertura. O restante você pode analisar caso a caso.
Qualidade das lentes
Suas lentes serão suas amigas por muito mais tempo do que seu computador, sua
câmera ou seu aplicativo de edição. Elas são o melhor investimento que se pode
fazer. A qualidade da lente é vista nos materiais utilizados na sua montagem e na sua
precisão ao reproduzir a luz refletida. Lentes melhores fazem fotos mais nítidas, com
cores mais reais e com menos aberrações.
Muitas vezes, as melhores lentes são mais caras que nossas câmeras! Mas, sendo
bem cuidadas, podem durar a vida inteira.
aberrações de cores são
comuns em lentes de
menor qualidade.

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29
Lentes adequadas para cada tipo de foto
É possível fotografar todo tipo de assunto com todo tipo de lente. Mas, para quem
está começando, é interessante conhecer as sugestões mais tradicionais:
70mm
10mm
lentes grande-angulares
distorcem as bordas da
imagem e não são muito
adequadas para retratos
tradicionais.
Retratos
Lentes normais ou
teleobjetivas (entre
50mm e 100mm) são
consideradas as mais
adequadas para retratos
tradicionais, pois
garantem que não iremos
distorcer o rosto ou o
corpo de quem estamos
fotografando.

30
o fundo desfocado dá
toda a atenção para o que
interessa na foto: a pessoa!
Além disso, lentes com aberturas maiores (como f/1.4
ou f/1.8) também são indicadas pois desfocam bem o
fundo.
1. aline

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31
Paisagens e ambientes internos
Fotos de arquitetura, paisagens e ambientes internos são algumas das situações que
pedem lentes grande-angulares. Essas lentes permitem incluir vários elementos na
cena.
Dentro das grande-
angulares existe uma
subcategoria chamada
olho de peixe. Lentes
olho de peixe oferecem
um ângulo ainda maior
de visão, mas com uma
distorção bem grande.
Essa distorção deve ser
usada com cuidado para
que o efeito não vire
defeito ou lugar comum.
a lente olho de peixe
cria uma grande
distorção na imagem.
2.lima,peru
3.manaus/AM

32
uma foto da lua com uma 50mm
não mostra muita coisa...
Astronomia, esportes e animais selvagens
Lentes super teleobjetivas (acima de 200mm) são bastante indicadas para tudo
que está bem longe. Essas são aquelas lentes que parecem uma bazuca, usadas por
fotógrafas no campo de futebol. Para fotografar a lua, esportes, pássaros e leões, o
ideal é apostar em uma dessas.
enquanto usando uma 300mm jáé possível ver mais detalhes.
4.fotodaluacomuma50mm5.fotodaluacomuma300mm

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33
Coisas pequenininhas
Ao contrário da lente anterior, indicada para fotografar
o que está longe, as lentes macro são usadas para
fotografar bem de pertinho. Essas são as lentes usadas
para criar imagens de insetos, flores e outras miudezas.
lentes macro ou micropermitem fotos bemde pertinho.
Eventos
O tipo de lente usada para eventos depende do nosso
estilo. Tem gente que gosta da versatilidade das lentes
zoom, tem gente que gosta de trabalhar com grande-
angulares e outras que preferem ficar nas lentes
normais.

34
dentro de uma igreja, a
luz normalmente é bem
limitada. ajuda ter uma
lente que consiga captar
bastante luz.
Formatos de arquivo
Existem vários formatos de arquivo digital para nossas imagens. Você provavelmente
conhece o JPG, que é o padrão na maioria das câmeras e celulares. Porém, além
dele, você vai gostar de conhecer também um formato que permite mais qualidade
e controle sobre sua foto. Este formato é chamado de arquivo RAW. Ao usar uma
câmera mais avançada, você normalmente terá a opção de escolher entre os dois.
Uma coisa é certa: para
eventos, ajuda muito
ter uma lente com um
valor f baixo (f/1.4, f/1.8,
f/2.8), para conseguir
captar melhor a luz.
Eventos muitas vezes têm
iluminação imprevisível
ou discreta, para criar um
clima gostoso.
6. casamento

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35
QUALIDADE
RAW
JPG
Para fazer uma foto, a
imagem registrada no
sensor é interpretada por
um pequeno computador
que fica dentro da
câmera. Depois de
interpretar a imagem, esse
computadorzinho grava as
informações no cartão de
memória.
A diferença entre o formato RAW e o formato JPG é que o formato RAW grava tudo
que a câmera viu, enquanto o JPG tem uma outra etapa: antes de gravar no cartão
de memória, a câmera interpreta as informações e comprime tudo em um arquivo
menor.
Logo, o arquivo RAW
nos permite a liberdade
de processarmos e
interpretarmos a imagem
nós mesmas, enquanto
o arquivo JPG já sai
processado e interpretado
pela câmera.
Uma analogia interessante é considerar que o arquivo RAW é como o filme e o
arquivo JPG é como a ampliação. Ou seja: o arquivo RAW ainda não é uma foto
pronta! Você não poderá postar uma foto em RAW no seu blog: antes será preciso
revelar a foto usando um aplicativo no seu computador, como o Photoshop ou o
Lightroom.
Usamos o formato RAW para manter todas as informações da imagem que foram
capturadas pela câmera. Assim conseguimos, por exemplo, editá-la no Photoshop ou
no Lightroom tendo mais controle sobre a qualidade e recuperando informações que,
no arquivo JPG, teriam sido jogadas fora para economizar espaço.

36
A desvantagem do arquivo RAW é que, além de ocupar bem mais espaço no nosso
computador (os arquivos podem ter 3x o tamanho de um arquivo JPG), ele precisa
ser processado. Como não é uma foto pronta, você precisará abrir o arquivo em um
aplicativo de pós-produção e, para imprimir ou postar na internet, será necessário
salvar uma cópia em um formato mais amigável (como o próprio JPG.)
Acessórios
Bons cartões de memória, baterias e acessórios para limpeza do equipamento estão
sempre presentes na mala de equipamentos de quem fotografa.
impressão
blog
etc.
impressão
blog
etc.
Quando comprei minha
primeira câmera digital,
perguntei para um
fotógrafo que admiro
muito o que eu poderia
fazer para conseguir fotos
melhores tendo uma
câmera que não era top
de linha. Ele me disse:
fotografe em RAW. Sua
câmera pode não ser a
melhor, mas fotografando
em RAW você terá o
melhor que ela pode te
oferecer.
Dica
Use um leitor de cartão
de memória para baixar
as fotos. Ligar a câmera
direto no seu computador
com um cabo USB é um
péssimo método: se a
bateria acabar no meio da
transferência, os arquivos
podem ser corrompidos.
Cartões de memória
Existem vários tipos de cartão de memória, e você deve
checar com cuidado qual o tipo que sua câmera utiliza
antes de comprar um novo. Hoje, a maioria das câmeras
modernas utiliza os cartões CF (Compact Flash) ou SD
(Secure Digital).

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37
Lembre-se que suas fotos ficarão guardadas neste
cartão. Por isso, compre cartões de qualidade. Esses
cartões podem custar um pouco caro, mas valem o
investimento (a dica de comprar usados vale aqui
também). Fazer lindas fotos e depois ter os dados do
cartão de memória corrompidos não é nada legal!
A capacidade do seu cartão é o que define a quantidade
de fotos que cabem nele. Um cartão de 64GB, por
exemplo, pode armazenar mais de mil fotos RAW de
uma câmera de 16MP.2
Se você quer fazer várias fotos sequenciais ou gravar
vídeo, é interessante checar a velocidade de gravação
do seu cartão. A velocidade do cartão é identificada
em megabytes por segundo (como 50MB/s) ou em um
múltiplo de 150kB/s (como 300x, que seriam quase os
mesmos 50MB/s do exemplo anterior.) Ou seja: usando
um cartão de velocidade 50MB/s ou 300x sua foto
levará meio segundo para ser gravada e, mesmo que
sua câmera fotografe 5 fotos por segundo, o cartão não
conseguirá aguentar o tranco.
Dica
Para evitar perder fotos
importantes, muitas
pessoas gostam de
ter vários cartões de
capacidade menor, ao invés
de ter um só cartão de
muita capacidade. Assim,
você espalha fotos por
vários cartões ao invés de
depender de somente um,
que você pode perder em
um acidente ou por azar
mesmo. Ao invés de ter
um só cartão de 32Gb, é
possível espalhar as fotos
em 4 cartões de 8Gb.
2
A quantidade de fotos que cabem no seu cartão depende do formato escolhido (RAW ou JPG) e da
resolução da sua câmera. Faça o cálculo checando o tamanho médio dos seus arquivos e dividindo o
tamanho do cartão por este valor.
Baterias
Dependemos de uma fonte de energia para fotografar
digitalmente. Por isso:
Tenha mais de uma bateria: Além da bateria que
veio com a câmera, tenha pelo menos uma extra.
Dependendo do tipo de trabalho que você faz, é bom
ter várias!

38
Use originais: Pague mais caro nas baterias originais da sua marca. As genéricas não
valem o desconto. Lembre-se que você depende totalmente da bateria. Se ela te
deixar na mão, não há o que fazer.
Carregue a bateria somente quando for usá-la: Mesmo guardada, a bateria
descarrega. O ideal é carregá-la somente no dia do uso para aproveitar ao máximo
sua capacidade.
Guarde-a fora da câmera: Mesmo com a câmera desligada, a bateria solta energia. Só
coloque a bateria na hora de usar.
Acessórios de limpeza
Para evitar manchas nas suas fotos, é importante
manter seus equipamentos limpos. A limpeza pode
ser feita com acessórios especializados. Para limpar
lentes, use um pincel para tirar os resíduos (deixe a
lente de cabeça para baixo) e uma flanelinha para
tirar manchas de gordura, como quando colocamos
o dedão na lente. O sensor também precisa estar
limpo, e muitas impurezas podem grudar nele
quando você troca de lentes. Embora existam
acessórios para isso, é melhor levar em uma
assistência técnica caso não tenha experiência em
manuseá-lo.
Filtros
Filtros são acessórios óticos colocados em frente à lente para correção ou criação
de efeitos. Existem dois tipos de filtros: os circulares e os quadrados. Os circulares
funcionam rosqueando o filtro diretamente na lente. Os quadrados são encaixados
em um suporte rosqueado na lente.
filtro quadrado filtro circular

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39
Hoje em dia, os filtros que criam efeitos (como colorir uma parte da foto) estão sendo
aposentados, pois muitas vezes é mais prático recriar este efeito na pós-produção
sem perder nenhuma qualidade.
Os filtros que ainda continuam sendo úteis são aqueles que fazem o que não dá pra
fazer depois, como lidar com a iluminação.
Três desses filtros são muito conhecidos: o filtro polarizador, o filtro de densidade
neutra e o filtro graduado de densidade neutra.
O filtro polarizador é o queridinho da maioria das
fotógrafas de paisagens. Sua principal função é filtrar
a luz polarizada do céu: isso quer dizer que usando
este filtro você consegue um céu mais azul e com mais
contraste em relação às nuvens. Esse filtro também
elimina reflexos em superfícies não metálicas, como
água e vidro.
sem o filtro, nossas
pedras ficam cheias
de reflexo e o céu
menos azul.
7. rio de janeiro/RJ

40
O filtro de densidade neutra
só faz uma coisa: deixa passar
menos luz para a câmera! Parece
estranho, ainda mais depois
que aprendemos que as lentes
que deixam passar mais luz
são consideradas melhores. Se
pagamos tão caro para conseguir
o máximo de luz, por que usar um
filtro que deixa passar menos luz?
Este filtro é usado em situações
bem específicas, principalmente
nas fotos de paisagens, em que
as configurações pedem menos
luz. No capítulo 4, sobre fotos de
paisagens, vamos falar mais sobre
essas situações.
O filtro graduado de densidade neutra também
deixa passar menos luz para a lente, mas somente
em uma metade do quadro. Esse filtro é útil quando
estamos fazendo uma foto em que uma parte da cena
está muito mais clara do que a outra. Isso acontece
bastante quando estamos fazendo uma foto que
possui um céu claro.
filtros podem terborda suave, dura(mais claros ou maisescuros) e podem atémesmo ser coloridos.
às vezes
precisamos de
menos luz para
fazer uma foto
como essa.
8. keukenhof, holanda

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41
na foto sem o filtro graduado de densidade
neutra, o céu fica muito claro.
Se configurarmos a câmera para mostrar direitinho o céu, pode acontecer da
paisagem ficar muito escura. Se configurarmos a câmera para mostrar direitinho
o paisagem, o céu pode ficar muito claro. Esse filtro resolve este problema,
equilibrando as duas partes:
quando colocamos o filtro, o céuvolta a aparecer.
9.riodejaneiro/RJ

42
Seu laboratório
Hoje, para felicidade de pais, mães, e cônjuges, não
precisamos mais dedicar o banheiro da nossa casa para
montar um laboratório fotográfico!
Mas ainda é necessário pós-processar nossas fotos,
assim como fazia-se antigamente. Mesmo que você
não goste de manipular suas fotos até que fiquem
irreconhecíveis, vai ser necessário prepará-las de forma
adequada para publicar no seu blog ou para mandar
para a impressão.
A primeira coisa que você vai precisar é de um computador. As configurações ideais
mudam a cada dia, e em seis meses tudo que eu indicar hoje já estará ultrapassado.
Mas não se preocupe: qualquer computador pessoal servirá para começar a treinar.
HD’s externos
monitor IPS
Dica
PC ou Mac? A marca e o
sistema operacional do seu
computador são totalmente
irrelevantes. Como sempre,
minha dica principal é:
independente se você vai
de PC ou Mac, compre um
computador usado e o
custo/benefício será muito
maior.
Talvez mais importante que um bom computador é um
bom monitor. Hoje, os monitores LCD de painel IPS são
os mais indicados por possuírem melhor reprodução de
cores e contraste. Confira a tecnologia utilizada no seu
antes de comprar (apêndice 3: tipos de monitores).
Em seu computador será necessário um aplicativo para
gerenciar e editar suas fotos. Dentre os aplicativos
amadores, estão o Photos (para Mac), o Picasa (com
download grátis, para Mac e Windows) e o Shotwell
(com download grátis, para Linux.)
Os aplicativos mais utilizados por profissionais são o
Photoshop e o Lightroom, da Adobe. Eles são usados
para editar fotos e prepará-las para imprimir ou
publicar na internet. O Lightroom também permite
gerenciar e organizar os arquivos.
Procure por tutoriais na internet e você conseguirá
aprender a mexer no seu aplicativo de escolha
rapidamente.

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43
Outro acessório que mais cedo ou mais tarde você
pode precisar é um ou mais discos rígidos externos.
Se você pretende tirar muitas fotos é preciso se
preparar para armazenar muitos e muitos bytes. Se o
orçamento permitir use uma tecnologia de transmissão
de dados rápida, para poder gerenciar e editar as fotos
diretamente do HD externo, como USB 3.0, Firewire ou
Thunderbolt.
Backup: não deixe para amanhã
Fotos digitais são muito fáceis de perder: é só acontecer uma pane no seu
computador e você não conseguirá recuperá-las. E uma pane no computador não
é uma possibilidade remota: todas essas tecnologias nas quais depositamos toda
nossa vida e confiança vão nos deixar na mão mais cedo ou mais tarde. É impossível
dizer se seu computador vai falhar hoje ou em dez anos, mas acredite em mim: um
dia, vai acontecer! E, além das panes tecnológicas, ainda podemos sofrer outros
tipos de intempéries como assaltos, incêndios ou crianças que colocam coisas no
microondas.
Faça cópias das suas imagens o quanto antes. Fotos não podem ser repetidas. Perder
fotos pessoais pode ser muito triste, mas perder as fotos daquele casamento que
você fotografou é uma maldade e falta de respeito por quem te contratou.
Os melhores métodos de backup
Existem duas formas de guardar suas fotos: localmente e remotamente. Um exemplo
de backup local é o HD externo que você conecta no seu computador e fica na sua
casa ou escritório. Um exemplo de backup remoto são os sites especializados que
permitem backup pela internet: neste caso, seus arquivos ficam não só na sua casa
ou escritório, mas também nos servidores destes sites.
O ideal é você usar ao menos dois métodos de backup: um local e um remoto. Assim,
em caso de roubo ou incêndio, por exemplo, seus arquivos ainda estarão a salvo em
outro espaço físico.

44
HD’s externos CD’s, DVD’s,
pendrives
nuvem
(servidores online)
Backups locais
HDs externos são ótimas opções para fazer cópias dos seus arquivos. Se você quiser
segurança reforçada, procure por sistemas RAID. Esses sistemas possuem mais de
um HD externo no mesmo conjunto, e guardam os arquivos de forma redundante (ou
seja, se um dos HDs do conjunto falhar, você ainda tem uma cópia em outro.)
Outras formas de backup local são mídias óticas (como CDs ou DVDs), pendrives e o
Time Capsule, da Apple.
Backups remotos
Você pode fazer backup das suas fotos e levar o HD para a casa da sua mãe, mas
isso talvez não seja tão prático. Uma boa opção para backups remotos é enviar
seus arquivos para a nuvem. Alguns serviços como o Backblaze e o Crashplan são
conhecidos por permitirem um backup online contínuo dos seus arquivos (inclusive
aqueles que estão em HDs externos) e por terem um bom custo/benefício.
O método infalível
Em cinquenta anos as únicas fotos que irão ter sobrado de hoje, provavelmente,
serão as que estão no bom e velho papel. Quer usar um método infalível de
backup? Imprima suas fotos e guarde com carinho. Esse é o único método que
comprovadamente funciona desde que a fotografia foi inventada.

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45
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48
Técnica básica
A busca pela foto bem exposta
Neste capítulo dedicado à técnica, vou falar sobre luz, botões, configurações e
números. Prometo que será menos chato do que parece!
Ao falar sobre luz, usarei bastante o termo foto bem exposta. Mas o que é isso?
Um foto bem exposta quer dizer, simplesmente, uma foto com a
luz adequada. Sabe quando você olha uma foto e ela está muito
escura? É um problema de exposição. Sabe quando você olha uma
foto e ela está muito clara? De novo, um problema de exposição.
Chamamos uma foto que ficou mais clara do que deveria de
superexposta, e uma foto que ficou mais escura do que deveria de
subexposta.
foto bem
exposta.
10.paquetá/RJ

49
atécnica
foto
superexposta.
foto
subexposta.

50
Tecnicamente, buscamos
fazer uma foto com
exposição adequada:
a exposição que deixa
a foto do jeito que
planejamos.
Uma foto escura pode estar bem exposta? Pode. O problema é se ela está escura
quando não deveria estar! Subexposta não quer dizer escura, e sim com menos luz
do que queríamos. Superexposta não quer dizer clara, e sim com mais luz do que
queríamos.
esta foto tem uma
luminosidade média. ela é
considerada bem exposta.
esta foto está clara, masesse era o objetivo. ela éconsiderada bem exposta.
esta foto está escura, mas
esse era o objetivo. ela é
considerada bem exposta.
11.sil12.fernanda13.paraty/RJ

51
atécnica
Leia a @#$%& do manual
Este livro pretende ser um guia para quem está
começando a se aventurar na fotografia com câmeras
que possuem mais funções e permitem mais controle.
As configurações normalmente possuem os mesmos
nomes, mas a localização dos botões e dos menus
muda de modelo para modelo, de fabricante para
fabricante, e de época para época. É essencial que
você entenda o seu próprio equipamento e saiba quais
botões fazem o quê.
Para isso, é indispensável ler o manual. Inteirinho.
Várias vezes. Leia sobre cada função e pratique uma a
uma. Só volte aqui depois de ler tudo!
Sugiro um
exercício: por
padrão, sempre
que você tira uma
foto a câmera
mostra o resultado
no LCD. Procure
no seu manual
como desligar
essa visualização
automática.
Os modos da câmera
Neste livro, vamos fotografar usando o modo manual. Neste modo, todas as
configurações são definidas por nós. Ele é representado usando a letra M.
Existem também modos semiautomáticos (em que você decide algumas
configurações e a câmera decide outras) e modos totalmente automáticos (em que a
câmera decide tudo.)
É muito importante conhecermos cada configuração e sabermos lidar com as
câmeras manualmente antes de conhecermos atalhos. E é por isso que iremos usar o
modo M.

52
Porém, na vida real, nem sempre é o modo que utilizamos. Não acredite quando
alguém falar que fotógrafas de verdade só usam o modo manual. Isso é besteira.
Primeiro, quem decide quem é fotógrafa de verdade? É quem ganha dinheiro com
fotografia? É quem tem exposições em museus? É quem ganha mais curtidas e
compartilhamentos? Não existe fotógrafa de verdade, existe aquela que consegue
registrar uma foto do jeito que gostaria, usando as ferramentas disponíveis.
A sua câmera consegue fazer bastante coisa sozinha. E, muitas vezes, ela faz isso
mais rápido e de forma mais precisa que você. Usando o modo manual ou não, o
importante é ter controle sobre o resultado.
A luz e a fotografia
Nosso olho e nossa câmera trabalham de forma parecida: absorvendo a luz que
reflete nos objetos e transformando em imagens.
Vamos relembrar como funciona nosso olho? De forma bem simplificada podemos
dizer que os raios de luz refletidos nos objetos passam pela córnea e pelo cristalino,
que focaliza esses raios na retina. A córnea tem um formato convexo, fazendo com
que os raios de luz se concentrem na retina. A retina, por sua vez, é um conjunto de
células que são sensíveis à luz. Ela transforma essa luz em informação e envia uma
reprodução da imagem que está na nossa frente para o cérebro.
A fotografia usa este mesmo conceito: ao invés de uma pessoa, estamos falando de
uma câmera. Ao invés da córnea e do cristalino, temos lentes. Ao invés da retina,
temos um sensor. Ao invés do cérebro, temos um processador de dados e um cartão
de memória!
pupila
retina
cristalino
córnea
sensor
lentes
diafragma
olho humano câmera

53
atécnica
Nossas câmeras fotográficas se comportam assim como
nossos olhos. Quando usamos uma câmera totalmente
automática, como a câmera do celular, ela tenta formar
uma imagem nítida sozinha. Ao usar uma câmera
manual, temos controle sobre cada etapa, definindo
como a luz chegará no sensor.
Para criar uma foto bem exposta, medimos a luz e
depois definimos as configurações ideais para usar na
câmera.
Como medir a luz?
Fotometria é a medição da luz. Quando digo que estou
fotometrando, isso quer dizer que estou medindo a luz.
Mas o que é medir luz? Como vou fazer isso? Preciso
saber alguma unidade de luz? Vou precisar fazer
cálculos matemáticos pra fotografar?
São perguntas importantes, mas não se preocupe. Medir
a luz para uma fotografia é muito fácil. Não é preciso
fazer muitos cálculos: existe um amigo chamado
fotômetro que vai medir a luz e nos contar se a foto
está bem exposta!
Mas antes de aprender mais sobre o fotômetro, você
precisa saber como controlar a luz.
Como controlar a luz
Embora nossas câmeras tenham muitos botões, somente três configurações
determinam a exposição de uma foto: a abertura, o tempo de exposição e o ISO.
Se mesmo mexendo nessas três configurações você não conseguir uma foto bem
exposta, o jeito será alterar os fatores externos (o horário do dia, a posição da
modelo, o uso de iluminação artificial ou o tipo de lente utilizada.)

54
A abertura do diafragma é medida em um valor chamado “f”. Quanto menor o valor f,
mais aberto estará o diafragma (isso pode confundir um pouco a princípio, mas logo
você se acostuma.) Ou seja: a abertura f/2.8 deixa entrar mais luz do que a abertura
f/11.
Além de definir a quantidade de luz que chega no sensor, a abertura do diafragma
define a profundidade de campo, conhecida como DOF (do inglês, depth of field.) O
DOF define o quanto os objetos próximos do foco principal na foto estarão focados
também.
Dica
Cada modelo de lente
tem aberturas máximas
e mínimas diferentes. As
lentes com valores f mais
baixos (como f/1.4 e f/2.8)
permitem maior entrada
de luz, sendo uma ótima
escolha em situações de
pouca iluminação. Estas
são as lentes claras. Já as
lentes que apresentam
valores f maiores (acima de
f/5.6) deixam passar menos
luz, e são chamadas de
lentes escuras.
abertura 1.8, menos DOF abertura 11, mais DOF
1.Abertura do diafragma
A primeira configuração que vamos conhecer para
controlar a exposição é a abertura do diafragma.
O diafragma fica dentro da sua lente e se parece com
isso:
A luz vai passar por este buraquinho na hora da foto.
Quanto maior ele ficar, mais luz entra. Quanto menor
ele ficar, menos luz entra. Ele funciona como a pupila
do nosso olho: fica maior para absorver mais luz
quando necessário e menor quando está mais claro.

55
atécnica
Um DOF maior significa que mais coisas atrás e à frente do seu foco principal ficarão
definidas. Um DOF menor significa que tudo que estiver atrás ou à frente do seu foco
principal ficará com menor definição.
fotos iguais
com aberturas
diferentes.
retrato usandoabertura f/1.4
A abertura ajuda a definir isso: uma abertura maior
garante que menos coisas à frente e atrás do assunto
fiquem em foco, enquanto uma abertura menor garante
que mais coisas fiquem em foco.
Você já deve ter visto retratos em que o fundo está
totalmente embaçado: isso é resultado do uso de uma
abertura bem grande.
f/1.4 f/2.8 f/5.6 f/16
14. ivone

56
foto de paisagem usando
abertura f/20: tudo fica
em foco.
Fotos de paisagem, por sua vez, costumam ter bastante
coisa em foco. É o resultado do uso de uma abertura
menor.
2.Tempo de exposição
Na frente do sensor das nossas câmeras, existe uma
pequena cortina, responsável por definir por quanto
tempo o sensor será exposto à luz.
Dica
A cortina e o diafragma
são coisas diferentes!
Quando apertamos o botão
disparador, a cortina na
frente do sensor se abre e o
diafragma fica do tamanho
que definimos, tudo isso
bem rapidinho. A abertura
irá definir o tamanho do
buraquinho do diafragma, e
a cortina definirá o tempo
de exposição.
cortina
fechada.
sensor
a cortina se abrepara expor o sensor.

57
atécnica
Quanto mais tempo a cortina ficar aberta, mais luz vai entrar e chegar no sensor.
Menos tempo, menos luz. Além de definir quanta luz entra, é com o tempo de
exposição que criamos efeitos que mostram ou congelam os assuntos que se
movimentam, como no exemplo abaixo.
Dica
O visor da sua câmera normalmente vai mostrar somente o número de baixo da fração. Quando
ela mostra o número “200”, o tempo “1/200” está selecionado. Para tempos mais longos ela usa
aspas para representar segundos: quando ela mostra 2”, o tempo “2 segundos” está selecionado.
Veja como sua câmera mostra alguns tempos de exposição:
200: 1/200 segundos | 10: 1/10 segundos | 0”6: 0.6 segundos | 2”: 2 segundos
exemplo de foto que tem um tempo
de exposição de 1/250 segundo e
congela o movimento.
exemplo de foto que tem um tempo
de exposição de 1 segundo e mostra
o movimento.
16. curitiba/PR

58
Ao fazer uma exposição bem rápida, é possível congelar o momento que está à nossa
frente. Ao fazer uma exposição mais longa, tudo que se move irá ficar embaçado.
Você pode usar isso ao seu favor para dar a sensação de movimento.
Usar um tempo de exposição lento aumenta as chances de você tremer a foto com
o próprio movimento das mãos! Nessas situações, o ideal é utilizar um tripé. Para
saber qual é o tempo de exposição mínimo necessário para fazer fotos sem tripé,
você pode usar como base a distância focal: em uma lente de 50mm, use ao menos
1/50 segundos. Em uma lente 200mm, ao menos 1/200 segundos. Este é um cálculo
aproximado e não é exato: faça testes para descobrir o tempo mínimo que consegue
usar sem tremer.
O balde de água
Para entender melhor o uso da abertura e do tempo de
exposição, considere a analogia do balde de água. Você
tem duas opções para encher um balde:
1. Deixar a torneira gotejando, e encher o balde em mais
tempo.
2. Abrir totalmente a torneira, e encher o balde em menos
tempo.
As duas opções enchem o balde da mesma maneira! É
assim que iremos usar a abertura e o tempo de exposição:
ao invés de água, estamos deixando passar a luz.
3. ISO
O sensor precisa de uma quantidade ideal de luz para
formar uma foto. Controlamos essa luz com a abertura
do diafragma e com o tempo de exposição. Mas se
a configuração desses dois itens não for o suficiente
para conseguir a luz necessária, podemos forçar o
sensor a trabalhar com menos luz do que ele gostaria,
aumentando a sua sensibilidade. Essa sensibilidade é
definida pelo valor ISO.
Dica
ISO não é um acrônimo que
representa sensibilidade.
Esta sigla remete à
organização que define
padrões diversos, desde
o famoso ISO 9001 para
empresas, até o padrão de
sensibilidade de filmes e
sensores.

59
atécnica
Quanto maior o ISO, mais sensível ficará o sensor. Quando temos uma situação de
bastante luz, deixamos o ISO mais baixo para que a foto não fique superexposta.
Quanto temos pouca luz, deixamos o ISO mais alto para que a foto não fique
subexposta.
Os valores mínimos e máximos de ISO variam de acordo com modelos de câmeras.
Normalmente você vai encontrar valores de 80 a 6400, podendo também encontrar
valores menores e maiores.
Aumentar a sensibilidade do sensor pode parecer
a solução milagrosa para a exposição de qualquer
foto, certo? Mas infelizmente aumentar o ISO tem
uma consequência: a qualidade e a nitidez da foto
diminuem. Quanto mais alto o valor ISO, mais ruído
(aberrações em forma de grão) teremos na foto final.
esta foto usando ISO
5000 possui bastante
ruído digital.

60
Usando essas três configurações (a abertura, o tempo de exposição e o ISO)
conseguimos fotometrar uma cena. E agora voltamos ao nosso amigo fotômetro, que
nos ajudará na tarefa.
Fotometria
Nossa câmera possui um fotômetro embutido. Ele está lá para nos dizer como está
a luz de cada cena. Definiremos a abertura, o tempo de exposição e o ISO de acordo
com o que o fotômetro nos diz.
Sempre que você aponta a câmera para uma cena e aperta o botão disparador até
a metade (sem bater a foto), o fotômetro vai medir a luz e te dizer o que acha. Você
vai ver este fotômetro olhando pelo visor (ver mapa da câmera na página 13). Ele se
parece com isso (mas pode ser um pouco diferente dependendo do modelo da sua
câmera):
fotometro canon.fotometro nikon.
Se o fotômetro achar que a foto está muito escura, o indicador irá em direção ao
símbolo de menos, assim:
Nesse caso, para absorver mais luz, podemos aumentar a abertura, aumentar o tempo
de exposição, aumentar o ISO, ou fazer uma mistura dos três.
Se o fotômetro achar que a foto está muito clara, o indicador irá em direção ao
símbolo de mais, assim:

61
atécnica
Sugestão de exercício:
Escolha um assunto com
iluminação neutra, como
dentro de casa, e faça três
fotos com o fotômetro na
posição -2, +2 e 0.
-2
+2
0
Nesse caso, para absorver menos luz, podemos diminuir a abertura, diminuir o tempo
de exposição, diminuir o ISO, ou fazer uma mistura dos três.
Se o fotômetro achar que a exposição está adequada, ele vai ficar centralizado:
Normalmente, procuramos mexer nas configurações até o fotômetro ficar
centralizado. Chamamos isso de zerar o fotômetro. Quando ele está assim, é como se
nos dissesse: “Ok, a foto está bem exposta, pode clicar!”

62
Pontos de exposição
Um ponto de exposição é uma medida relativa à quantidade de luz que entra no
sensor. Colocar um ponto a mais na exposição significa dobrar a quantidade de luz
que chega nele. Tirar um ponto na exposição significa cortar a luz pela metade.
Cada configuração (abertura, tempo de exposição e ISO) é medida por pontos de
exposição:
abertura: a abertura usa
valores padrões fixados. A
abertura f/8 deixa entrar o
dobro de luz da abertura f/11,
mesmo que o número 8 não
seja a metade de 11.
Quando medimos uma cena e o fotômetro aponta “-1”, quer dizer que a cena está
subexposta em um ponto. Para zerar o fotômetro, precisaremos deixar entrar o dobro
de luz. Faremos isso usando o dobro da abertura, o dobro do tempo de exposição, ou
o dobro do ISO.
Tempo de exposição rápido
Menos luz
1 ponto
1/125
1/60
1/30
1/15
1/8
1/4
1/2
1
2
4
Tempo de exposição lento
Mais luz
ISO baixo
Menos luz
1 ponto
50
100
200
400
800
1600
3200
ISO alto
Mais luz
Abertura pequena
Menos luz
1 ponto
f/22
f/16
f/11
f/8
f/5.6
f/4
f/2.8
f/2
f/1.4
f/1
Abertura grande
Mais luz
tempo de exposição: o
tempo de exposição de
1/30 deixa entrar o dobro
de luz de 1/60.
ISO: o ISO 400 absorveo dobro de luz do ISO200.
1 ponto

63
atécnica
Usando a mão para fotometrar
O fotômetro sempre busca a luminosidade média que
ele considera perfeita. Isso pode ser um problema
quando estamos fotografando algo que é escuro ou que
é claro. Faça o teste: escolha um objeto preto (como
uma camiseta) e tente fazer uma foto bem próxima.
Se você zerar o fotômetro, a foto vai sair muito clara.
O mesmo acontecerá se fizer isso com uma camiseta
branca: ao zerar o fotômetro, a foto ficará escura.
Isso acontece porque o fotômetro sempre vai zerar na
exposição que não seja nem muito clara, nem muito
escura (apêndice 2: fotometria avançada).
Uma técnica interessante é fazer a medição de
luz na palma da sua mão. Nossas palmas têm uma
luminosidade mais ou menos parecida com o padrão
que nossas câmeras procuram.
a camiseta branca, acima, fica
cinza. a camiseta preta, abaixo,
fica cinza também!!
Vamos tentar fazer as fotos das camisetas de novo? Desta vez, primeiro você deve
colocar sua mão próxima da camiseta, chegar bem perto com a câmera, apertar o
botão disparador até a metade, zerar o fotômetro, tirar a mão, e bater a foto.
Veja cada etapa de forma detalhada:
1. Vamos usar nossa mão como ponto de partida para
o fotômetro medir a luz. É importante que ela esteja
próxima do objeto para que a mão seja iluminada
exatamente da mesma forma que o objeto que
queremos fotografar.

64
2. Chegamos bem perto com a câmera para preencher
o quadro com a mão, e evitar que o fotômetro se
confunda com o que está atrás.
3. Ao apertar o botão disparador até a metade, você
diz para a câmera começar a medir a luz. Você pode
soltar o botão enquanto mexe na abertura, tempo
de exposição e ISO.
4. Assim que zerar o fotômetro apontando para a sua
mão, você pode tirá-la do lugar. Na hora de bater a
foto do objeto, você vai apertar o botão disparador
até a metade para fazer o foco, e o fotômetro vai
dizer que a foto está errada. Nesta hora, ignore o
que ele está dizendo e não mexa na abertura, tempo
de exposição ou ISO! Você já definiu a exposição
correta com a sua mão. Pode bater a foto sem se
preocupar com novas medições.
5. Veja que, ao usar essa técnica, a camiseta branca fica
branca, e a camiseta preta fica preta!
ignore o fotômetro! agora sim

65
atécnica
Modos de medição
Escolhemos modos de
medição para dizer à
câmera o quanto da
cena queremos que ela
considere na hora de fazer
a fotometria.
Veja no manual da sua
câmera quais são as
opções que ela oferece.
No modo pontual, a câmera considera somente uma pequena área no centro do
quadro. Por exemplo: se você está fotografando alguém em um fundo branco, a
câmera só vai medir a luz no centro, ignorando todo o restante do quadro.
Em quase todas existem ao menos dois modos principais: o modo matricial e o modo
pontual.
No modo matricial, a câmera considera o quadro inteiro para medir a luz: soma cada
um dos pixels e faz uma média que fique com uma exposição correta.
modo matricial:
a câmera pega todos os
pixels e faz uma média.
modo pontual:
a câmera pega só os
pixels do centro.
18.joãopessoa/PB

66
Para facilitar a fotometria
feita na palma da mão,
podemos usar o modo
pontual. Assim, não
precisamos chegar tão
perto. Coloque a mão no
centro do quadro e sua
câmera irá medir somente
a luminosidade dela.
Balanço de Branco
Lembra que no começo contei que a luz bate em tudo que está por aí e reflete nos
nossos olhos e na câmera? O balanço de branco existe porque existem vários tipos
de luz e, dependendo da luz que bate na nossa cena, as cores podem ficar diferentes.
Isso acontece porque cada tipo de luz tem uma temperatura diferente.
Dica
Esta diferença entre uma
luz e outra se chama
temperatura de cor e é
medida em Kelvins.
Vamos por partes: às vezes, fotografamos com a luz do
sol. Às vezes, fotografamos com uma luz artificial como
o flash ou uma lâmpada. Nosso olho é muito esperto,
então conseguimos ver as cores corretamente em
qualquer situação! Mas as câmeras nem sempre são tão
espertas, e precisamos contar para ela qual luz estamos
usando para que ela interprete da forma correta. Assim,
o vermelho vai continuar vermelho, o azul vai continuar
azul e – como não poderia deixar de ser – o branco
continuará branco!
Todo mundo já tirou uma foto iluminada por lâmpada
incandescente que ficou amarelada, não é? Isso
acontece porque a câmera não estava preparada para a
temperatura de cor desta fonte de luz.
medição
pontual.

67
atécnica
o balanço de
branco correto
para esta foto
está no meio.
a foto de cima está
muito azulada, e a
de baixo está muito
amarelada.
19.jericoacoara/CE

68
Procure no seu manual a forma de mudar o balanço
de branco (também chamada de temperatura de cor)
na sua câmera: normalmente você encontra todas
as opções que precisa como luz do sol, sombra,
tungstênio, luz de flash e outros.
O balanço de branco ideal vai depender do tipo de
foto que você está fazendo: às vezes deixar a foto
mais quente ou mais fria do que deveria cria uma
sensação adequada.
É possível mudar
a temperatura
manualmente, mas você
pode começar vendo a
diferença das opções pré-
definidas.
no caso desta foto, prefiro
o resultado de um balanço
de branco mais quente,
mesmo ele sendo incorreto.
Sugestão de exercício:
Faça a mesma foto
usando vários balanços de
branco diferentes e veja a
diferença.
WHITE BALANCE
AUTO
INCANDESCENT
FLUORESCENT
DIR SUNLIGHT
FLASH
A
20.losroques,venezuela

69
atécnica
Foco
Como conseguir fotos nítidas
Em algumas áreas, fotos bem focadas são necessidade básica (como na fotografia
publicitária) e em outras, nem tanto (como em fotos artísticas ou no fotojornalismo.)
Conseguir fotos nítidas é importante em vários momentos, mas mais importante que
isso é você ter controle sobre o que está acontecendo.
o que vai estar em foco e o
que não vai estar em foco
na sua foto? Esta decisão é
importante: o que está em
foco é o que fica com mais
destaque.
foto focada. foto fora de foco.
Ou seja: para fazer uma foto bem focada decidimos primeiro onde, e depois como.
O primeiro passo é decidir onde será o foco. Quero uma
pessoa focada e um fundo desfocado? Quero foco na
primeira ou na segunda flor? Depois, é só decidir como
fazer isso. Será que faço o foco manualmente ou no
automático? Quais são as melhores opções?

70
Onde?
O maior erro aqui é deixar a câmera decidir onde o foco vai ficar. Gosto de deixar
a câmera decidir algumas coisas, principalmente quando se trata de cálculos
matemáticos, mas ela é uma ferramenta fria e calculista! Ela não sabe o que é mais
importante na foto, por mais tecnológica que seja. Se você quer fazer o foco no
terceiro cílio do olho esquerdo da sua modelo, como sua câmera vai saber disso?
Existem muitas regras que dizem exatamente onde o foco deve estar em
determinados tipos de fotos. Em retratos, o foco deve sempre ficar nos olhos da
pessoa. Em fotografias de paisagens, costumamos deixar tudo em foco.
Mas não precisamos decorar essas e mais centenas de
regras. Para decidir onde o foco deve estar podemos,
simplesmente, olhar a cena e definir o que é mais
importante. Qualquer coisa que não soma nada à história
que queremos transmitir não precisa estar em foco.
Se pensarmos nos retratos isso fica claro: quando
estamos conversando com alguém dificilmente ficamos
olhando para suas orelhas ou seu nariz! Os olhos
normalmente são a parte mais expressiva do rosto de
uma pessoa e é deste conceito que a regra nasceu.
21. andy

71
atécnica
No caso de paisagens podemos fazer a mesma avaliação: quando estamos no
mirante do Machu Picchu é a soma de toda a paisagem que tem o papel de nos
deslumbrar.
tudo em foco, paratentar reproduzir asensação de estar lá.
Lembre-se: o que define o quanto da cena está em
foco é a profundidade de campo, como explicado na
página 54.
É natural que ambas as regras tenham exceções, mas
só vamos notá-las se entendermos os conceitos que as
criaram.
Diante de uma cena, a primeira coisa que fazemos é nos
perguntar: o que é mais importante?
22.machupicchu,peru

72
Como?
Não existe método perfeito de focagem: cada pessoa deve usar a técnica que acha
mais prática e confortável.
Vamos conhecer alguns dos métodos? Depois de testá-los por algum tempo você
poderá escolher o seu preferido para cada situação.
Foco manual (MF) e Foco automático (AF)
Ao lado da sua lente, ou em local similar, existe um botão de modo
de foco. Você pode deixá-lo na opção MF (manual focus), para o
foco manual, ou AF (auto focus), para o foco automático.
Usando o foco manual você irá girar o anel de foco
da lente e observar no visor ou na tela LCD até que
o assunto desejado fique em foco. A localização e o
funcionamento deste anel muda de lente para lente,
leia o manual da sua para saber usá-la corretamente
(apêndice 6: sinalização de foco adquirido no foco
manual).
Usando o foco automático você irá contar para a
câmera onde quer o foco, e ela mandará a lente focar
naquele local sozinha.
AF MF
botão de modode foco.

73
atécnica
Duas formas de usar o foco automático
Podemos contar para nossa câmera onde queremos
o foco de vários jeitos diferentes. Vamos fazer isso
apertando o botão disparador³ pela a metade até
que um sinal da câmera diga que o foco está feito.
Este sinal é um sinal sonoro (um bip) e/ou um sinal
luminoso no visor (normalmente uma bolinha.)4
3
Você também pode usar outro botão para fazer o foco, veja como fazer isso no manual da sua câmera.
4
Essa bolinha e este bip são o sinalizador de foco adquirido. Ele também funciona se você aperta o botão
até a metade enquanto faz o foco no manual.
Contaremos para a câmera onde queremos o foco usando os pontos de foco. Eles são
aqueles pontinhos espalhados quando olhamos para o visor.

74
Os pontos de foco da sua câmera podem ser diferentes dos ilustrados aqui: existem
variações enormes em formato, quantidade de pontos e funcionalidades de acordo
com cada modelo de câmera, e cada dia inventam algo novo para esses pontinhos!
Mas eles sempre fazem a mesma coisa: nos ajudam a contar para a câmera
onde queremos o foco. Vamos selecionar um desses pontinhos e vamos deixá-lo
exatamente em cima do que queremos focar.
Cada modelo de câmera tem seus pontinhos e suas funcionalidades, é preciso ler
o manual e praticar para conhecer as opções que sua câmera oferece. Aqui vou
apresentar duas técnicas utilizadas por bastante gente, independente de seus
equipamentos.
Dica
É preciso tomar cuidado com a opção de selecionar todos
os pontinhos. Isso não quer dizer que a câmera irá focar em
tudo: só quer dizer que ela vai escolher um dos pontinhos
sozinha. E ela normalmente vai escolher o ponto mais fácil.
Lembre-se quando falei sobre ter controle sobre o que está
acontecendo: deixar todos os pontinhos selecionados é o
mesmo que deixar a câmera decidir por você onde o foco deve
ficar.
Método 1: Escolher o pontinho do meio, focar e recompor
Algumas vezes já me perguntaram: por que a cada foto você aponta para um lado,
e depois aponta para o outro, e aí faz a foto? Você também já deve ter visto uma
fotógrafa como eu fazendo isso. Este método é conhecido como focar e recompor.
Para usar esta técnica é só fazer o seguinte: primeiro, defina onde será o foco.
Digamos que você quer focar no olho da modelo em um retrato. Com o ponto de
foco central selecionado você o coloca em cima do olho da modelo. Aí você aperta
o botão disparador somente até a metade e, mantendo-o pressionado, refaz a
composição. Ao chegar na composição desejada, aperte o botão até o final para fazer
a foto.

75
atécnica
coloque o ponto central
no local onde quer focar e
mantenha o botão disparador
pressionado até a metade. refaça a composição eaperte o botão até o final.
Dica
Para não perder o foco,
evite usar esta técnica
se estiver usando uma
abertura muito grande ou
se estiver muito próxima do
assunto fotografado,
Esse método é bem conhecido e utilizado pois pode ser
feito bem rapidamente. Porém, dependendo da situação,
ele pode causar um erro na focagem, que se perde
justamente entre o momento do foco e o momento de
recompor (apêndice 4: o plano de foco).

76
Método 2: Compor, escolher o pontinho
equivalente e focar
Outra forma bastante conhecida de focar é compor,
selecionar o pontinho mais próximo de onde você quer
o foco, apertar o botão até a metade até sua câmera
indicar sucesso, e clicar até o final.
Este método é legal pois evita a grande mudança de
posição do método anterior, garantindo mais precisão.
Para usá-lo, primeiro você precisa descobrir como
mudar a localização do ponto selecionado na sua
câmera: encontre essa informação no seu manual.
Normalmente, existe um botão ou uma combinação de
botões que fazem exatamente isso.
Ainda usando o exemplo do retrato, para usar esta
técnica é só compor, selecionar o ponto que fica em
cima do olho, clicar até a metade até o foco ser obtido
e aí clicar até o final. (apêndice 5: botão disparador)
procure em sua câmera
o botão que muda o
ponto de foco.

77
atécnica
Minha lente não consegue focar, o que faço?
Nossas lentes têm dificuldade para focar em situações
de pouco contraste. Este pouco contraste acontece em
situações de pouca luz, em situações de contra-luz ou
quando tentamos focar em algo sem muitos detalhes
(como uma parede de uma cor só).
Nesses casos você deve procurar um ponto com mais
contraste ou passar para o modo manual.
Vamos analisar o caso de uma silhueta na contra-
luz: ao invés de tentar focar no meio do objeto ou da
pessoa, foque na beirada entre o assunto e o fundo,
onde existe mais contraste:
Quando sua lente estiver com dificuldade em focar, procure apontar para áreas com
mais contraste.
aqui funciona
aqui não
funciona
23. samanta

78
Como segurar uma câmera grande?
Segurar a câmera pode parecer um tópico muito
básico, mas não vá embora ainda! Segurar a
câmera de forma mais efetiva pode fazer uma
enorme diferença na nitidez das suas imagens.
Quando passamos das câmeras compactas para
as maiores, mantemos algumas manias, como
segurá-la com as duas mãos nas laterais. Dá pra
ganhar um bônus se levantarmos os dedinhos!
Porém, ao usar uma câmera com lentes maiores é importante equilibrarmos o peso
de todo o conjunto. A mão que segura a câmera é a direita. Pois é, eu também sou
canhota mas infelizmente não fabricam câmeras às avessas para nós. Todas têm uma
empunhadura – um local especialmente feito para você agarrar bem firme. Logo ali
em cima da empunhadura é onde também fica o botão disparador.
Com a mão direita ocupada com nada mais nada menos do que segurar a câmera e
tirar as fotos, o que fazer com a esquerda? Segure a lente! Às vezes a lente pesa mais
do que a própria câmera, e segurá-la firme é essencial para manter a estabilidade.
Além disso, a mão esquerda também ficará responsável em controlar o anel de zoom
ou de foco (caso esteja usando uma lente zoom ou o foco manual.)
Olhar pelo visor, ao invés de usar o LCD, também garante mais estabilidade – afinal
seu rosto vira um terceiro ponto de apoio. Prender a respiração durante o clique e
apoiar a câmera no seu ombro esquerdo (embora exija um pouco de contorcionismo)
podem garantir fotos nítidas com tempos de exposição que você nunca imaginou.
câmera pequena.
câmera grande.
câmera grande.

79
atécnica
Não estou conseguindo acertar o foco, o que pode
ser?
Se você está tendo dificuldade em fazer fotos bem focadas, provavelmente é por
algum ou vários desses motivos:
Problema: você não está segurando a câmera firme o suficiente.
Solução: teste as técnicas anteriores para melhorar a estabilidade.
Problema: ao usar o foco automático, sua lente está sempre focando um pouco
à frente ou um pouco atrás de onde deveria. Este problema é conhecido como
backfocusing ou frontfocusing.
Solução: antes veja se o problema não é você (usar o método de focar e recompor é o
principal motivo para erros de foco deste tipo). Se o problema for na lente você pode
procurar no seu manual da câmera opções de micro focusing adjustments ou micro
ajustes de foco.
Problema: às vezes consigo o foco perfeito, às vezes não.
Solução: nem sempre o melhor método de focagem é bom para todas as situações. Se
você está tendo dificuldade somente em um tipo de foto teste novos métodos. Aberturas
e distâncias focais diferentes pedem métodos diferentes. Além disso, ninguém consegue
fotos perfeitamente focadas todo o tempo, é normal errarmos de vez em quando.
Problema: já tentei tudo e ainda assim minhas fotos saem fora de foco.
Solução: no caso de lentes mais baratas, a nitidez pode ser limitada e é possível que este
é o melhor que ela pode te oferecer. Se o problema acontece com uma boa lente leve seu
equipamento para uma assistência técnica para checar se o problema não é na própria
lente ou na câmera.

80
Os segredinhos para fotos ainda
mais nítidas
Estes segredos são perfeitos para serem usados
isoladamente ou em conjunto para conseguir fotos
supernítidas!
Tripé
O tripé não funciona em todo tipo de situação: não
tente fotografar uma criança no parque com ele! Mas
em situações mais controláveis, como na fotografia
de paisagens e de produtos, ele é um grande amigo.
Com um bom tripé garantimos que a câmera vai ficar
completamente parada.
Disparador remoto
O disparador remoto é um dispositivo para bater a foto
sem precisar tocar na câmera. Existem disparadores
com ou sem fio e eles não são muito caros. Assim
como o tripé, o disparador permite que a câmera fique
estática durante o clique, pois evita o tremor que nosso
dedo causa ao apertar o botão disparador. E mais:
muitas câmeras hoje em dia podem ser controladas
também pelo celular.
Temporizador
Caso você não tenha um disparador remoto é possível
evitar o tremor do clique usando o temporizador da
sua câmera: selecione o temporizador, aperte o botão
disparador e espere alguns segundos até a foto ser
tirada. Assim a câmera tem tempo de se estabilizar. Viu
só? O temporizador não serve somente para você sair
correndo e aparecer também na foto com os amigos!

81
atécnica
Mirror lockup
Em câmeras DSLR existe um espelho que se move
dentro da câmera toda vez que fazemos um clique
(ver página 17). É por ele que olhamos pelo visor, e
por causa disso ele precisa subir sempre que vamos
bater a foto para não ficar na frente do sensor. Este
subir e descer do espelho causa pequenas vibrações
que podem diminuir a nitidez da imagem em algumas
situações. Ao usar teleobjetivas ou lentes macro entre
1/30 e 1/4, primeiro levante o espelho e depois faça a
foto. Será preciso clicar duas vezes (uma para subir o
espelho, e outra para bater a foto.) Veja se sua câmera
possui esta opção e como ativá-la lendo o manual.
Abertura mais nítida
Cada lente tem um ponto de abertura onde a foto tem máxima nitidez. Normalmente
é um ou dois pontos depois da abertura máxima (em uma lente de abertura máxima
f/2.8 a provável melhor abertura é f/5.6).
Mas cada lente tem sua personalidade, então o melhor é testar. Com lentes zoom é
possível que cada distância focal tenha uma abertura de melhor nitidez equivalente.
Teste suas lentes e descubra: coloque a câmera em um tripé, selecione um foco
manualmente e faça várias fotos exatamente iguais, mudando somente a abertura e
o tempo de exposição. Depois, compare-as no computador com ampliação máxima.
f/2.8 f/5.6 f/11 f/22

82
Mantenha tudo limpo
Pessoas caprichosas
mantém seus
equipamentos
impecavelmente limpos.
Pontos de gordura nas
lentes ou pó podem ser
retirados com panos
que não soltem fibras,
ou mesmo com alguns
produtos especializados.
O sensor também é vítima
da sujeira! Ao trocarmos
de lentes, partículas
entram e grudam nas
partes internas da
câmera. Tome muito
cuidado com o sensor:
se não tem experiência
e conhecimento para
limpá-lo prefira levar seu
equipamento para uma
assistência técnica.
sujeiras no
sensor (veja
que não fui
caprichosa!)
Lentes de qualidade
A maior diferença entre lentes ruins e lentes boas é a nitidez. Se a nitidez é um
ponto importante para você considere investir em lentes de qualidade superior.
Devo ter uma lente com estabilizador de imagem?
É só fazer a primeira pesquisa para comprar de lentes e percebemos a enorme
diferença entre os preços de lentes com e sem estabilizador. Analise bem suas
necessidades na hora de definir se vale a pena fazer esse investimento. Se pergunte:
“vou fotografar em situações extremas de luz a ponto do estabilizador fazer
diferença?”

83
atécnica
O estabilizador pode vir a calhar para quem fotografa casamentos, fotojornalismo e
natureza usando lentes teleobjetivas.
Já para quem faz fotos com luz abundante, como em estúdio, o investimento pode
não fazer tanta diferença. A quantidade de luz dessas situações permite o uso de
tempos de exposição rápidos e que não tremem a foto.
Técnica na prátca
A ordem dos fatores é importante
Eu falei primeiro de fotometria e depois de foco por um motivo: embora a gente use
o mesmo botão para medir a luz e para fazer o foco, essas duas coisas normalmente
não serão feitas ao mesmo tempo!
Se fizermos a fotometria no lugar errado, a foto sairá com a iluminação errada.
Se fizermos o foco e depois ficarmos mexendo nossa câmera pra lá e pra cá,
provavelmente o foco se perderá.
Um passo-a-passo básico de toda a parte técnica seria o seguinte:
1. Encontre o objeto de iluminação média que vai usar para fazer a medição (como
a palma da sua mão);
2. Aponte para ele, aperte o botão disparador até a metade, e mexa nas
configurações (abertura, tempo de exposição e ISO) até zerar o fotômetro;
3. Pode soltar o botão disparador;
4. Faça a composição que gostaria de fazer. Lembre-se, o fotômetro pode ir pra lá
e pra cá, mas você já mediu corretamente a cena e não precisa mais mexer nas
configurações;
5. Aperte o botão disparador até a metade para fazer o foco onde quiser e
mantenha-o pressionado até bater a foto;
6. Bata a foto.
Se, na hora de fazer a próxima foto, o ambiente tiver as mesmas condições de luz
da primeira, você pode pular os primeiros passos e ir direto para o 5, sem mexer nas
configurações de abertura, tempo de exposição ou ISO.

84
Como fotografar na contraluz
e fazer silhuetas
Ao fotografar uma pessoa na
contraluz a câmera pode achar
que está tudo muito claro e acabar
deixando a foto mais escura do que
deveria. Você pode usar a técnica
da mão para fazer uma fotometria
correta.
Em situações de contraluz também
podemos querer fazer uma silhueta.
Para conseguir uma boa silhueta
você pode apontar para o céu, fazer
a fotometria, e depois voltar para a
composição desejada.
24. lisie

85
atécnica
A situação de contraluz
também nos permite usá-
la como luz de contorno.
Nesta foto, por exemplo,
a luz cria um contorno
dourado em volta da
Adrielly.
Para conseguir esse efeito
podemos também usar a
técnica da mão, da mesma
forma que fizemos no
primeiro exemplo. Porém,
o contorno só será visível
se atrás da pessoa houver
um fundo que também
está projetando sombra
em si mesmo. Veja no
esquema:
25. adrielly

86
Como fazer fotos com o fundo desfocado
O efeito do fundo desfocado é muito admirado e muita
gente acredita que uma foto parece mais profissional
por causa dele. Este é um dos efeitos impossíveis de se
reproduzir na pós-produção, e não fica natural se feito
no computador.
O fundo desfocado depende dos seguintes fatores:
Distância focal
Quanto maior a distância focal, maior será o desfoque.
Se estiver usando uma lente 18-55mm, faça a foto em
55mm.
Distância entre assunto e lente
Quanto mais próxima você estiver do assunto, mais
próximo da lente será o foco, e mais o fundo ficará
desfocado. Chegue perto!
26. andy

87
atécnica
Abertura
A abertura é a principal responsável pela profundidade de campo (releia o item
"como controlar a luz”, página 53). Use a maior abertura que sua lente permitir para
conseguir mais desfoque. Uma abertura f/5.6 vai desfocar mais o fundo do que uma
abertura f/11.
Distância entre o assunto
e o fundo
Quanto mais distante o
fundo estiver do ponto
de foco, mais desfocado
ele ficará. Ao tentar fazer
um retrato com fundo
desfocado é melhor deixar
a pessoa longe do fundo
do que encostada nele.
Nem sempre é possível
juntar todos esses fatores
em uma só foto, mas
tentando colocar alguns
em prática com certeza
você conseguirá bons
resultados, usando o
equipamento que possui
hoje.
Como fotografar com pouca luz e à noite
Fotos noturnas são um pesadelo: é difícil focar, é difícil medir a luz e na maior parte
das vezes acabamos com fotos escuras, tremidas ou com um montão de ruído. Mas
não desanime: fotos noturnas podem ser muito divertidas de fazer e depois que a
gente pega o jeito, dá vontade de trocar o dia pela noite.

88
o ruído nem sempreé um problema, nãodeixe de fazer a fotopor causa dele.
Dica
Câmeras compactas
possuem modos específicos
para fotografar à noite.
Use-os para conseguir
fotos nítidas e com boa
iluminação. Esses modos
podem ser chamados de
noturno, noturno com
flash, retrato noturno,
paisagem noturna, ISO, alta
sensibilidade, entre outros.
Veja no seu manual.
Um tripé ou um ISO alto.
Fotos noturnas normalmente exigem estabilidade
para fazermos longas exposições. Falei sobre tripés
na página 80 e também dou uma dica de tripés mais
compactos na página 168.
Se você não tiver um tripé, também dá para subir o ISO
sem medo! O ruído resultante pode ser suavizado na
pós-produção ou pode ser incorporado na foto.

89
atécnica
Use o (subsestimado) nivelador da sua câmera
É muito fácil fazer fotos noturnas tortas, pois temos
menos referências. Nessa situação o ideal é usar o
nivelador embutido da sua câmera para ter horizontes
retos. Procure no seu manual: se sua câmera não possui
nivelador, use o nivelador de bolha do tripé.
Choveu? Fique feliz!
Chuva costuma ser uma péssima notícia, mas para fotos
noturnas ela é bem vinda. Já notou que na maioria das
cenas noturnas dos filmes as calçadas estão molhadas?
É que a água reflete a luz, logo a chuva nos ajuda a
deixar a cena mais bem iluminada e interessante.
Na próxima vez que chover você já sabe: ao invés de se
encolher na cama, bota uma capa de chuva e saia pra
fotografar!
desnivelada.
nivelada.
28. veneza, itália

90
Aberturas bem fechadinhas
Aberturas mais fechadas (como f/22) permitem exposições mais longas e,
consequentemente, conseguimos registrar movimentos de forma interessante.
o movimento traz maisinteresse para esta foto.
Em fotos noturnas a abertura menor também permite que os pontinhos de luz se
pareçam com estrelas. Pode parecer um detalhe bastante pequeno, mas em uma foto
maioritariamente escura isso faz bastante diferença.
tudo que é ponto de luzvira estrela.
29.veneza,itália30.veneza,itália

91
atécnica
Por fim… as configurações
Sei que uma das grandes dificuldades da fotografia noturna é a parte mais técnica.
Embora cada situação seja única (pra variar!), algumas dicas são válidas:
Para focar: use o liveview (tela LCD) da câmera e dê zoom (na visualização) para focar
manualmente. Normalmente é mais fácil focar em pontos de luz do que em outras
áreas. Eu não costumo confiar no foco automático nesses casos.
Para a foto não ficar com muito ruído: aposte na longa exposição ao invés do ISO alto.
Mas, pessoalmente, não acho que o ruído é algo tão do mal assim.
Para a foto não ficar tremida: o tripé é seu amigo, mas se não tiver um disponível,
apoie a câmera em um banco, no chão, no muro, em qualquer lugar. Só não vale achar
que vai ser possível segurar a câmera na mão por 2 segundos sem tremer.
Para a foto não ficar escura: a fotometria de uma cena noturna é diferente da cena
diurna. Dificilmente seu fotômetro ficará zerado. Embora, repito, situações diferentes
peçam soluções diferentes, lembre-se que a tendência é que o fotômetro fique um
ou dois pontos no negativo. Na dúvida, teste e refaça.
Procure métodos alternativos de iluminação
Luminárias, velas, lanternas e até um tablet podem
servir como fonte de iluminação. Essas fontes não são
muito potentes, mas colocando-as bem pertinho do
assunto você conseguirá resultados perfeitos.
esse tomilho
foi iluminado
usando uma
vela

92
Para dominarmos esse tipo de efeito é preciso prática. Tente fazer isso em várias
fotos. Teste com diferentes velocidades e acompanhando diferentes objetos.
O passo-a-passo:
1. Selecione um tempo de exposição longo. Assim você conseguirá o efeito de
movimento. Um segundo já é o suficiente pra fazer o efeito;
2. Aponte para o seu assunto, que está se movendo, e mova a câmera junto com
ele;
3. Clique e comece a tirar a foto. Continue seguindo o seu assunto com a câmera;
4. A exposição irá terminar e, se você conseguiu seguir a velocidade do assunto
com sua câmera ele deverá estar nítido enquanto o fundo ficou desfocado.
Como fazer panning
Panning é o efeito que mostra o movimento da cena,
borrando uma parte da foto. Este movimento é captado
movendo a câmera enquanto tiramos a foto.
31.naarden,holanda

93
atécnica
Como fotografar no nascer e no pôr do sol
O céu fica lindo quando o sol está nascendo ou se
pondo. Mesmo acontecendo diariamente não nos
cansamos da beleza de suas cores. Registrar esta
belezura toda não é complicado.
Para conseguir manter as cores e o contraste é preciso
subexpor a foto um pouquinho.
Se você está usando o modo de medição matricial
pode fazer isso deixando o fotômetro em um número
negativo (como -1 ou -2).
32.alterdochão/PA

94
Se você está usando o modo de medição pontual, pode apontar para uma parte
próxima ao horizonte, um pouco acima da parte mais iluminada e do próprio sol. Se
você fotometrar onde está o sol ou na parte mais clara, as chances são grandes de
subexpor a foto mais do que o necessário.
Dica
Muitas câmeras compactas
oferecem a opção de
compensar a exposição
para cima ou para baixo.
Você encontra essa
configuração em um ícone
EV. Ao fazer fotos do pôr do
sol você pode compensar
a exposição em um valor
negativo e conseguirá
melhor profundidade de
cores e detalhes.
faça a fotometria
aqui
não faça a
fotometria aqui
(vai ficar muito
claro)
não faça a
fotometria aqui
(vai ficar muito
escuro) ícone EV
33.riodejaneiro/RJ

95
atécnica
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98
Olhar, analisar, compor
A composição não depende quase nada do seu
equipamento e não pode ser arrumada no computador
depois.
Ela é a base do que chamamos de uma fotografia
bonita. Decidir quais botões apertar fica fácil e rápido
depois de um tempo praticando. A partir daí, dedicamos
a maior parte dos nossos esforços à composição.
Entender a parte técnica é importante. Saber pós-processar suas imagens em um
mundo digital também. Mas a composição é um dos principais fatores para sua foto
se destacar na multidão.
34. alter do chão/PA

99
comocriarfotosincríveis
Antes de apontar sua câmera para a cena que pretende fotografar, é preciso parar e
observar. Olhe em volta e responda às seguintes perguntas:
• Por que decidi fotografar isso?
• O que chamou a minha atenção nesta situação?
• Quais são as coisas mais importantes desta cena?
• O que não é importante?
Depois de responder essas perguntas, você terá um ponto de partida para iniciar a
composição. Analise:
• Qual vai ser o resultado usando diferentes lentes?
• E se eu chegar mais perto ou for mais longe? E se eu me abaixar?
• Se eu andar em volta da cena, qual ângulo ficará mais interessante?
Depois de olhar e analisar, vem o momento de compor. Vou te contar alguns
princípios que usamos para chegar em composições interessantes, mas lembre-
se que não existe certo ou errado. A composição escolhida deve ajudar a contar a
história por trás daquela imagem. Os caminhos para chegar neste resultado devem
ser escolhidos por você!
Estes princípios não são exclusivos da fotografia: eles existem e funcionam
igualzinho para toda arte visual (pintura, ilustração, escultura e design, por exemplo.)
São dois grupos de informações que usamos ao criar e ao analisar a composição
em uma foto: os elementos formais (os elementos que compõem uma imagem) e os
princípios das artes visuais (a organização desses elementos dentro de um quadro).
Os elementos formais
São sete os principais elementos formais das artes
visuais. Eles nos auxiliam a entender a estrutura de
uma fotografia. Para que uma imagem seja formada,
pelo menos alguns desses elementos estarão sempre
presentes. Os elementos, em si, são como as letras do
alfabeto: não têm significado próprio. É a forma de usá-
los que nos ajuda a passar uma mensagem.

100
linhas delimitam os
objetos da imagem.
1. Linha
A linha é normalmente o primeiro elemento formal
citado em qualquer aula de arte. Fica fácil saber
o motivo: linhas são a base para todo tipo de
representação visual.
Uma foto mostra o mundo em duas dimensões. Nela, linhas que não existem na vida
real (como as linhas de uma escultura) passam a existir. Dá pra dizer que não existe
fotografia sem linha, pois é ela que delimita tudo que está no quadro.
Para entender melhor o que é a linha, imagine-se desenhando uma foto. Por onde
você começa? Normalmente, pelas linhas!
35.oslo,noruega

101
linhas nao
aparentes.
Além de delimitações literais, as linhas podem ser
também somente sugeridas. No exemplo abaixo, as
linhas que formam as parreiras são complexas, mas
a organização delas no quadro sugere duas linhas
simples convergentes:
O uso de linhas retas traz uma sensação de
modernidade e ordem. Já o uso de linhas curvadas e
irregulares traz uma sensação mais orgânica e natural.
Linhas horizontais são mais confortáveis aos nossos
olhos do que verticais, pois na vida real temos como
base um horizonte; linhas diagonais trazem mais
dinamismo.
36.heilbronn,alemanha

102
Linhas normalmente não existem de forma pura em
fotografias. Sua influência no resultado final é mais
discreta do que outros elementos, e normalmente
trabalhamos muito mais com linhas sugeridas do que
linhas literais.
linhas (sugeridas)
retas que trazem a
sensação de ordem.
linhas (sugeridas)curvadas quetrazem a sensaçãoorgânica danatureza.
37. keukenhof, holanda
38. svartifoss, islândia

103
2.Textura
Ao tocar em objetos à nossa volta, conseguimos sentir
sua textura. É possível sentir a diferença entre uma
casca de maracujá (com rugas e saliências) e a casca de
um ovo (lisa e suave).
Em uma imagem de duas dimensões não temos uma
textura real, mas é possível simular essa textura usando
outros elementos (como cor e luz.)
em uma foto como
essa, o objetivo é
evidenciar a textura
do píer velho.
a pele do bebê édelicada, e usando uma
luz suave evidenciamos
esta característica.
Por exemplo: Usando
uma iluminação lateral
e dura, evidenciamos
a textura dos objetos.
Usando uma iluminação
suave, evidenciamos
assuntos delicados.
39.giovanni

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