Este documento describe los diferentes tipos de tintes para el pelo, incluyendo tintes temporales, semipermanentes y permanentes. Explica que los tintes temporales usan colorantes de alto peso molecular que se depositan en la superficie del pelo, mientras que los semipermanentes y permanentes pueden penetrar más profundamente en el pelo. También describe los diferentes compuestos químicos utilizados en cada tipo de tinte y el proceso de coloración del pelo.

1. TINTES PARA EL PELO

2. TINTES PARA EL PELO.
 No debe lesionar al tallo
del pelo ni afectar su brillo
 No debe ser irritante.
 No debe producir ningún
efecto tóxico con la piel.
 Debe tener estabilidad
física y química sobre el
pelo.
 Debe ser compatible con
otros tratamientos
capilares.
 Afinidad por la queratina
del pelo.

3. TIPOS DE TINTE.
 Pueden clasificarse como temporales (se eliminan al primer
lavado con champú), los cuales usan colores de elevado peso
molecular que actúan como depósitos sobre la superficie del pelo
sin penetrar en el cortex.
 Los tintes semipermanentes son aquellos que resisten varios
lavados (de tres a seis). Los colorantes tienen bajo peso
molecular y buena afinidad con la queratina del pelo, pudiendo
penetrar en el cortex.
 Los permanentes proporcionan una eficaz coloración con
resistencia al lavado con champú, al cepillado, a la luz, etc.
Representa más del 80% de las tinciones efectuadas. Se emplean
intermediarios incoloros que gracias a una serie de reacciones
químicas producen el color deseado in situ en el pelo.

4. PROCESO DE COLORACIÓN DEL CABELLO.
 Los tintes pueden colorear el pelo en tonos que van desde desde
rubio muy claro a negro, pasando por el oro, ceniza, rojizo,
caoba, etc. y son mezclas de varios colorantes simples (3 a 10).
 La cantidad total de todos los colorantes utilizados para obtener
un tono puede variar entre el 0.01 - 5 % en peso.
 El tiempo de contacto de la solución colorante con el cuero
cabelludo oscila entre 5 – 40 minutos.
 La cantidad de la solución colorante aplicada a una cabeza
femenina varía entre 15 y 100 mL.

5. PROCESO DE COLORACIÓN DEL CABELLO.
 El tinte debe aplicarse una vez por semana para coloraciones
temporales; las permanentes una vez al mes.
 Los colorantes se deben formular para evitar hasta donde sea
posible la tinción del cuero cabelludo. Para optimizar estose
requieren lavados con abundante agua (imprescindible después
de cada aplicación) y con shampoos, que eliminarán la mayor
parte del colorante no absorbido por el pelo.

6. COLORANTES TEMPORALES
 Ejemplos de este tipo de compuestos son el colorante ROJO 88
(CI 15620) 1, ácido, y el AMARILLO 57 (CI 12719) 2, básico.
1 2

7.  Ácido esteárico (15%),
trietanolamina (7.5%),
monoestearato de glicerilo
(4%), cera de abejas (46%),
cera parafina (10%), cera
microcristalina (10%)
dietanolamida de coco (7.5 %)
y colorante (lo
correspondiente).
FORMULACIÓN DE UN COLORANTE
TEMPORAL

8. COLORANTES SEMIPERMANENTES.
 La gran mayoría de estos colorantes pertenecen a alguna de las
siguientes familias químicas: nitrofenilendiaminas,
nitroaminofenoles y aminoantraquinonas. Las moléculas de
abajo pertenecen a la primera de estas familias.

9.  Casi todos los estos colorantes se basan
en el uso de colorantes de oxidación
(paracolorantes) que se transforman en
sustancias coloridas in situ.
 Los precursores se clasifican en: (a)
bases de oxidación o intermediarios
primarios, y (b) acopladores o
modificadores.
 Las reacciones químicas involucradas
son de oxidación (con H2O2) y de
condensación a pH alcalino gracias a la
presencia de NH3. La decoloración
procede simultánea e independiente de la
coloración, volviendo al pelo más claro
facilitando dar nuevos tonos.
COLORANTES PERMANENTES.

10.  Resumiendo, para crear color
por este procedimiento es
necesario tener tres tipos de
sustancias químicas reactivas:
(i) bases o intermediarios
primarios, (ii) acopladores o
modificadores; (iii) agente
oxidante, casi siempre H2O2.
COLORANTES PERMANENTES.

11. BASES O INTERMEDIARIOS PRIMARIOS
 Las bases son compuestos
aromáticos, que poseen
sustituyentes electrodonadores
(como NH2 y OH).
 Algunas de las más importantes
son p-FENILENDIAMINA 3, p-
TOLUENDIAMINA 4 y p-
AMINOFENOL 5.
 También pueden emplearse
otros anillos aromáticos, como
PIRIDINA 6, PIRIMIDINA 7,
QUINOLINA 8, INDOL 9 o
BENCIMIDAZOL 10,
3 4 5
6 7 8
10 11

12. ACOPLADORES.
 Son compuestos aromáticos
sustituidos por los mismos
grupos amino e hidroxilo que
las bases, pero en posición
relativa meta. Gracias a esta
arquitectura molecular, los
acopladores no son oxidados
tan fácilmente por el H2O2.
 Algunos de los acopladores
más importantes son la m-
fenilendiamina 12, 2,4-
diaminoanisol 13, resorcinol
14, m-aminofenol 15 y 1,5-
dihidroxinaftaleno 16.
12 13
14 15
16

13. ACCIÓN DEL AGENTE OXIDANTE.
 Etapa 1. El
H2O2 oxida
los com-
puestos
sustituidos
en para:

14. ACCIÓN DEL AGENTE OXIDANTE.
 Etapa 2. se llevan a cabo las reacciones de condensación:

15. ELIMINACIÓN DE TINTES.
 Los colorantes de oxidación se pueden eliminar con con agentes
reductores, tales como bisulfito de sodio, formaldehído
sulfoxilato de sodio (metansulfonato de sodio, CH3SO3Na),
usualmente a la concentración del 5 por 100, y ácido
formamidinsulfínico (dioxido de tiourea, H2N-C(NH)-SO2H).
 Un ejemplo de formulación es la siguiente: ácido
formamidinsulfínico (1.5%), éter monobutílico del etilenglicol
(5%), polivinilpirrolidona (5%), carbonato de amonio (1%),
amoníaco al 25% (0.5%), carboximetilcelulosa (2.5%) y agua
(cbp 100%)..

16. ACLARADORES.
 Los tonos rubios se alcanzan
decolorando el pelo hasta el tono rubio
más pálido posible con amoníaco y
peróxido de hidrógeno. Luego se lava
con azul de metileno 1:105 u otro color
azul certificado.
 Se adiciona un cierto contenido
proteico para proteger al pelo de la
agresión química de estas sustancias.
 Se emplean productos en polvo para
controlar mejor y por tiempos más
prolongados al peróxido (caolín,
MgCO3).